Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Двигатель – главная деталь в автомобиле. Это сердце машины, которое, собственно, и заставляет ее ехать. Двигатель стоит дорого. Даже контрактные двигатели на бюджетные авто могут обойтись в сотни тысяч рублей, что иногда превышает стоимость самого подержанного автомобиля.

проверить двигатель при покупке автомобиля

Цена двигателя составляет не менее 70 процентов стоимости машины, поэтому проверка двигателя автомобиля – главное действие перед покупкой б/у машины. Проверку выполняют несколькими способами, и можно узнать не только о состоянии двигателя, но и его номер. С помощью техники легко вычислить даже реальную мощность агрегата.

Существует ряд способов, как проверить двигатель на автомобиле перед покупкой, и сегодня мы подробно их рассмотрим.

Содержание

Самостоятельная проверка

Способ для тех, кто разбирается в автомобилях и может сам определить состояние мотора. Если вы взялись проверять двигатель машины самостоятельно, то начните с открытия капота автомобиля.

Самостоятельная проверка авто перед покупкой

При самостоятельной проверке нужно:

  • Осмотреть сам двигатель на предмет подтёков, посторонних жидкостей и деформации корпуса от удара. Уже после этого станет очевидно наличие или отсутствие некоторых распространённых проблем, таких, как повреждение от внешнего воздействия (лобового удара) или подтёки масла. Если двигатель под капотом б/у автомобиля пыльный и грязный, то вам повезло: на чистом и отмытом моторе не видно подтёков масла и других жидкостей. Осматривать двигатель на предмет подтёков следует в светлое время суток и с фонариком, иначе говоря, при максимальном освещении подкапотного пространства. Если двигатель недавно вымыт, то о течах масла остаётся только задавать вопрос, рассчитывая на честность продавца, иначе такой дефект удастся определить со временем после покупки машины, и это станет неприятным сюрпризом.

Проверка двигателя авто

  • Пока вы рядом с заведённой машиной, можете на звук проверить работу двигателя автомобиля. Он должен работать ровно, без перепадов звука и не издавая звук громче или тише без нажатия на педали. Стоит помнить, что звук работы дизельного двигателя отличается от звука работы бензинового – он «тарахтит», как трактор, в то время как бензиновый двигатель работает в одной тональности. Также отличается звук работы оппозитных двигателей, которые встречаются на некоторых спортивных авто, например, на всей линейке Subaru – эти моторы «рычат» даже на холостых оборотах.
  • Прокатиться на автомобиле. По сути, единственный способ увидеть мотор «в деле», возможность самостоятельно оценить мощность и отклики на педаль, понять, всё ли работает как нужно и, и не теряет ли автомобиль в мощности, нет ли «провалов» при движении и так далее.
  • Осмотреть подкапотное пространство и узнать, не было ли у машины лобового удара. Если видно, что передняя часть автомобиля восстанавливалась после сильной аварии, стоит учитывать, что это может сказаться на работе двигателя в дальнейшем.
  • Подключить диагностический провод – если у вас есть такая техника, вы можете считать логи ошибок бортового компьютера и узнать наверняка, какие проблемы есть у двигателя. Но будьте внимательны – порой недобросовестные продавцы с помощью техники стирают ошибки из памяти компьютера.

Если у вас имеется диагностический провод, и вы проверяете не слишком старую иномарку, то подключите через него ноутбук и считайте ошибки, зафиксированные бортовым компьютером. В современных автомобилях компьютер считывает ошибки и сохранят их в лог, который всегда можно посмотреть с помощью соответствующей техники, несложной и недорогой: нужны лишь провод OBD, ноутбук и софт под вашу марку авто.

Диагностика авто при покупке

Если вам не повезло, и вы натолкнулись на «убитый» автомобиль, то компьютер выдаст кучу ошибок, среди которых могут быть и ошибки по двигателю. Далее вы просто сопоставляете номера ошибок с базой и получаете информацию, что именно не так, причём различных дефектов может быть огромное множество: от неисправности подушек двигателя, приводящих к вибрациям в салоне, до пропуска катушек зажигания или задиров в цилиндрах.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

Проверка в автосервисе при покупке авто

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

    • Вы будете знать наверняка всю подноготную автомобиля и его узлов: вам расскажут, скручивался ли пробег машины, были ли ДТП, что именно нужно заменить или отремонтировать на данный момент времени и т.д.
    • На месте выдадут заказ-наряд, подскажут, где приобрести запчасти и расходники. В случае, если вы приобретаете автомобиль прямо на месте, можно начинать проводить работу по устранению проблем, никуда не выезжая.

    Минусы работы с автосалоном:

      • Необходимо оплатить услуги специализированного сервиса, цены варьируются в зависимости от региона и квалификации сервисменов. В среднем для сервисов, специализирующихся на иномарках, один нормочас оценивается от 900 до 2000 рублей, диагностика длится час-полтора, эти расходы потенциальный покупатель берёт на себя.
      • Придется затратить время на дорогу до сервиса, диагностику автомобиля и после – дорогу домой, также нужно согласовывать время, удобное для всех сторон: вас, продавца и автосервиса. Ввиду сложности организации, процесс может затянуться на недели.
      • В случае, если вы выберете недорогой сервис «за гаражами», есть риск, что диагностику не смогут провести качественно, что после покупки автомобиля выльется для вас в дополнительные расходы.

      Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

      Выездная диагностика автомобиля

      Выездная диагностика автомобиля

      Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

      Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

      Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

        • Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
        • Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
        • Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.
          • Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
          • Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

          Как проверить мощность двигателя автомобиля

          В случае, если вы приобретаете с рук мощный авто с большим количеством «лошадей», вам наверняка немаловажно знать, не потерял ли двигатель с годами свой потенциал. Для такой проверки необходимо загнать автомобиль на мощностной стенд, специальный аппарат, на котором двигатель подвергнут предельной нагрузке и выяснят, сколько лошадиных сил и крутящего момента у агрегата в действительности.

          проверить мощность двигателя автомобиля

          С годами автомобили теряют былые свойства, двигатели слабеют и теряют в лошадиных силах, и только с помощью мощностного стенда можно выяснить, сколько их ещё осталось, и уже после решить, стоит ли покупать автомобиль, со временем растерявший былые силы.

          Неважно, проверяете вы авто самостоятельно или отвезёте его в сервис, вы всегда можете узнать о двигателе машины самое основное благодаря онлайн-сервису «Автокод». В бесплатном отчёте по итогам проверки будет указан тип двигателя, его мощность и объём, таким образом вы сможете заранее посчитать налог на данный автомобиль и прикинуть расход топлива.

          Заказав полный отчет за 349 рублей, вы узнаете всю историю автомобиля: реальный пробег, наличие ограничений ГИБДД, таможенную историю, историю штрафов, информацию об ОСАГО и тех. осмотрах и многое другое.

          Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

          Перед покупкой автомобиля, с проверкой его технического состояния или без, всегда лучше иметь на руках отчёт по нему. С его помощью можно избежать существенных потерь и не столкнуться с обманом со стороны продавца автомобиля.

          Если после получения отчета у вас нет возможности выехать на осмотр, воспользуйтесь выездной проверкой. Мастер приедет на место и проведет диагностику автомобиля с помощью специальных приборов. Просто закажите выездную проверку Автокод и будьте уверены в своей покупке.

          Если в истории и технической части машины не найдется серьезных проблем и вы решитесь на покупку, сделайте финальный шаг – пробейте паспортные данные продавца через сервис проверки владельца авто. Этот сервис покажет, есть ли у него проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если проверка найдет серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

          Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? (Фото и видео инструкция)

          Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой. Внимательно прочитав нашу инструкцию и посмотрев видео, вы сможете продиагностировать двигатель, даже если вы никогда этим не занимались и имеете очень общее представление об устройстве автомобиля.

          Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой без специальных инструментов?

          Вот видео-инструкция, для тех кто не хочет читать:

          Договоримся на берегу — такая проверка очень общая, и, покупая дорогой автомобиль желательно использовать диагностические приборы, так как не все неисправности можно диагностировать без приборов.

          Внимание.
          Желательно, если вы будете осматривать «холодный» автомобиль, так вы узнаете намного больше о состоянии двигателя.

          Пошаговая инструкция по проверке двигателя при покупке без приборов.

          при проверке двигателя осмотр начинаем с выхлопной трубы

          Осмотр начинаем с выхлопной трубы. Пальцем, а лучше салфеткой протираем ее внутреннюю часть и убеждаемся в отсутствии сажи (для бензиновых двигателей, у дизеля, особенно старого, сажа будет).
          Если есть сажа, это говорит о том, что двигатель или жрёт масло или имеет неправильно настроенную топливную аппаратуру. Понять причину выйдет по цвету дыма, но это позже.

          Моторный отсек Шевроле Круз 1.6 (LDE/F16D4):

          Следующий шаг — просим продавца открыть капот и визуально осматриваем двигатель. Отлично если в моторном отсеке чисто и немного пыльно. В этом случае легко заметны все места масляных подтёков.

          Если двигатель помыт, это говорит или о чрезмерной любви к чистоте продавца или о желании скрыть небольшие подтёки масла.

          Если вы наблюдаете, течи масла, необходимо понимать, откуда течь, и сколько будет стоить ее устранение. Одно дело течь прокладки клапанной крышки — цена ремонта 300-500 руб. И другое дело течь сальника распределительного вала, в этом случае ремонт составит 5-10-15 т.р. Т.к. придется менять ещё и ремень ГРМ.

          Следующий шаг — заглядываем под маслозаливную горловину.
          Если время года холодное, допустим лёгкий налет эмульсии:

          немного эмульсии на крышке заливной горловины допустимое явление в холодное время года

          Если вы видите вот такую картину:

          Эмульсия под крышкой маслозаливной горловины, явно антифриз попадает в масло.

          Вероятно, антифриз попадает в масло, и долго этот двигатель не проездит. В лучшем случае, у него пробита прокладка ГБЦ, а в худшем — трещины в рубашке охлаждения. Т.е. велика вероятность попасть на замену двигателя контрактным или капитальный ремонт.
          На этом же этапе достаем масляный щуп и смотрим состояние масла. Должно быть примерно вот так:

          масло на щупе

          Если и на щупе эмульсия за место масла, можно смело отказываться от покупки или просить скидку на стоимость контрактного двигателя и работы по его замене.

          Следующий шаг, если продавец позволит, откручиваем свечи и смотрим на их состояние. Если вы видите вот такую картину:

          Свеча после пробега несколько сотен киллометров в работающем двигателе

          С двигателем все нормально. Если свечи в черной саже, как и выхлопная труба, это повод отказаться от покупки, так как вероятно двигатель жрёт масло или имеет проблемы с системой питания.
          Вообще, если вам позволят вывернуть свечи, по ним можно много чего узнать о состоянии двигателя, но про это у нас есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

          Следующий шаг — если помпа имеет привод от ремня генератора, как на классике ВАЗ а или ЗМЗ 402-406 пробуем с усилием поболтать и прощупать люфт. Маловероятно, что при натянутом ремне у вас это получится, но, если вам хватит здоровья это неплохой повод для торга.

          Следующий шаг — запускаем двигатель и слушаем/смотрим. В его работе не должно быть посторонних шумов и тем более стуков, а лампа аварийного давления масла должна погаснуть в течение 2-3 секунд.
          После этого, идем и смотрим на выхлоп.
          Если вы наблюдаете сизый дым, это говорит о том, что двигатель страдает масложором.
          Диагностика причины этого масложора очень проста — если двигатель дымит при перегазовке, после того как поработает 3-5 минут на холостом ходу, можно быть уверенным — проблема в маслосъемных колпачках и ремонт не дорогой. Если сизый дым идёт постоянно, как вот в этом видео:

          Это говорит о неисправности поршневых колец. И это однозначно капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.
          Это дорого, возможно лучше отказаться от покупки.

          Следующий шаг — при работающем двигателе открываем маслозаливную горловину. Пробка должна притягиваться, если пробка скачет, или ещё хуже — пытается улететь, это говорит о том, что двигатель неисправен и у него значительно увеличен прорыв карьерных газов. С большой долей вероятности у двигателя снижена компрессия и, как минимум, двигателю потребуется замена поршневых колец, а это полная разборка и, по сути, капитальный ремонт.
          Запомните – исправный двигатель плотно присасывает маслоналивную пробку.

          Следующий шаг — после того как запустили двигатель и убедились в отсутствии дыма, и прорыва карьерных газов. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (идеально до включения электровентилятора системы охлаждения).

          масло в расширительном бачке

          При этом просматриваем в расширительный бачок — в нем не должно появляться пузырей, а на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.

          Заглушите прогретый двигатель и снова заведите. При этом смотрите на лампы давления масла и проверьте двигатель. Лампа «проверьте двигатель» должна погаснуть сразу после поворота ключа, а лампа давления масла сразу после запуска.

          лампа проверьте двигатель

          Если после всех этих проверок вы не увидели неисправностей, можно утверждать что двигатель в хорошем состоянии. Но желательно добавить несколько диагностических приборов.

          Дополнительная проверка состояния двигателя с использованием диагностических приборов.

          Когда вы едете на просмотр автомобиля желательно иметь немного диагностических приборов:

          • Компрессометр.
          • Металлический пруток.
          • ELM 327 или специализированный сканер для конкретного автомобиля.
          • Эндоскоп.

          Как проверить компрессию и что это дает?

          компрессометр

          Компрессия покажет примерное состояние цилиндропоршневой группы. Абсолютные значения надо смотреть в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Важен Разброс! Разброс между цилиндрами не должен превышать 10%.
          Методика проверки следующая:

          • прогреваем двигатель
          • выворачиваем все свечи
          • поочередно меряем компрессию в цилиндрах, проворачивая двигатель стартером, с полностью нажатой педалью газа

          Вот вам небольшое видео с измерением компрессии:

          Металлический пруток нужен для прослушивания двигателя и навесных агрегатов.

          — пруток упирается в работающий двигатель и прижимается к уху (но не засовывается внутрь). Делается это примерно вот так:

          прослушиваем двигатель через пруток

          При помощи такого прутка можно послушать состояние подшипников генератора, помпы, и даже стуки в КШМ!

          ELM 327.

          Не смотря на доступность (цена порядка 200 рублей). Это очень полезный диагностический прибор. При помощи эго и программы в смартфоне можно многое сказать о состоянии автомобиля.

          ELM 327

          Данный сканер умеет считывать все ошибки по двигателю, показывает основные параметры и умеет измерять время разгона.
          Собственно, его возможности во многом определяются используемой программой.
          Вам важно посмотреть отсутствие постоянных ошибок, состояние катализаторов и основные параметры (температуру, обороты холостого хода, давление во впускном коллекторе). Про диагностику двигателя при помощи ELM 327 у нас на сайте есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

          Если у вас еще нет этого замечательного сканера, его можно заказать без торговых наценок на алиэкспресс .

          Эндоскоп.

          эндоскоп

          Если вы планируете долго проездить на приобретаемом автомобиле, имеет смысл взять с собой на диагностику и эндоскоп.
          Стоит это удовольствие от 4х до 30 долларов и, в зависимости от цены, обладает различными характеристиками.
          Для проверки задиров в цилиндрах, лучше всего использовать устройства подороже подключаемые через WIFI к компьютеру, так как изображение на экране больше.
          Вот вам видео с примером диагностики двигателя при помощи USB эндоскопа:

          Купить эндоскопы можно здесь . Лично я для осмотра использую вот эту модель .

          Заключение.

          На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что в этой статье я смог полностью ответить на вопрос как самостоятельно проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
          Если у вас есть возражения, замечания, пожелания или вы просто хотите поделиться своими мыслями, пишите комментарии.

          Как выбрать б/у двигатель и на что стоит обратить внимание при покупке?

          Пожалуй, самая актуальная тема, требующая комплексного анализа — как выбрать двигатель и какие вопросы нужно учитывать в процессе покупки. В статье мы расскажем, что необходимо знать каждому покупателю перед тем, как он соберется приобрести двигатель на б/у рынке.

          Важное замечание

          Покупка б/у двигателя — серьёзное мероприятие. Чтобы минимизировать все риски, нужно обращаться только к крупным компаниям. Только они предоставляют полную и достоверную информацию о том, с какого автомобиля снят двигатель, какой у него был пробег, какие имеются ошибки в работе. В некоторых случаях покупатель даже может получить подробное видео с работающим двигателем до момента снятия его с автомобиля. Все проверенные продавцы собраны только на портале CARRO.by — здесь вы найдёте не только качественные товары, но и список авторазборок Беларуси. Как только определились с продавцом — переходим к осмотру.

          Внешний вид

          Сразу проверьте, вымыт ли двигатель. Если да — то это может быть сигналом к тому, что продавец скрывает различного рода подтёки масла из-под сальников, прокладок и уплотнителей. Сам факт обнаруженной протечки не является чем-то критичным: нужно лишь проверить, нет ли утечек из-под головки блока цилиндров (ГБЦ). Остальные же «слабые места» легко ремонтируются уже в процессе установки двигателя на автомобиль.

          Совет. Если двигатель вымыт, то оценить его состояние становится сложней. Покупатель рискует при первом запуске обнаружить подтекание сразу в нескольких местах, что обернется дополнительными тратами на ремонт. Если продавец говорит, что двигатель не мылся, а находится в «ухоженном состоянии», то обратите внимание на изгибы, например, лобной крышки. В местах примыкания изгибов зачастую скапливается мусор, который нерадивый продавец просто не в состоянии отмыть — на подержанных двигателях такой налет будет виден сразу. Это будет свидетельствовать об одном: продавец хочет скрыть истинное состояние б/у двигателя.

          Особое внимание уделяем всем болтам на двигателе. По их состоянию сразу можно определить, был ли мотор в состоянии капитального ремонта или весь срок эксплуатации он простоял в автомобиле без демонтажа. Когда болт раскручивается, то на гранях его головки остаются следы (засечки) от ключей.

          Однако не стоит отказываться от покупки, если Вы всё-таки обнаружили, что с болтами двигателя проводились какие-либо манипуляции — например, снятие клапанной крышки ГБЦ может свидетельствовать о проводившемся обслуживании, переуплотнении прокладок или сальников.

          Осматриваем болты клапанной крышки ГБЦ. Затем уделяем внимание крепежам лобной крышки, а после — оцениваем состояние болтов поддона. Хорошим знаком будет наличие на них заводского герметика.

          Совет. Нужно смотреть на всю ситуацию в целом. Если следы от ключей обнаружены на большинстве болтов — то это означает, что двигатель подвергался капитальному ремонту. От такой покупки лучше отказаться.

          Состояние масла в двигателе

          Откручиваем крышку маслозаливной горловины и внимательно ее осматриваем. На внутренней стороне не должно быть нагара, сгустков масла или темного металлического налета. Кроме этого, необходимо заглянуть в саму горловину, чтобы по возможности проверить отсутствие такого же нагара на внутренних частях двигателя. Блеск и чистота внутренностей — хороший знак для покупателя: это означает, что владелец эксплуатировал мотор только с хорошим моторным маслом.

          Кстати, масло — один из главных индикаторов состояния двигателя. О том, как оно влияет, например, на работу АКПП — читайте в нашей статье «Как выбрать б/у АКПП, на что обратить внимание».

          Осматриваем шкивы и шестерни

          Перед покупкой б/у двигателя покупатель, разумеется, получает информацию об общем пробеге автомобиля. Проверить эту информацию позволяет внимательный анализ шкивов (если двигатель оборудован ремнем ГРМ) или шестеренок (если оборудован цепным приводом).

          Как правило, и цепь, и ремень — это детали долговременной эксплуатации. Средние значение пробега — около 100 тыс. км для ремня ГРМ и больше 250 тыс. км для цепи. Это и позволяет оценить износ сопутствующих деталей в процессе осмотра б/у двигателя.

          Серьёзный пробег неизбежно приведёт к формированию на всех шкивах т.н. «ступеньки» — явления, при котором ремень «протирает» металл в процессе эксплуатации по центру шкива, оставляя по краям отчетливый след, напоминающий ступеньку.

          Если сам ремень выглядит хорошо, а шкивы показывают долгий срок эксплуатации, стоит уточнить у продавца, почему менялся ремень и что к этому привело. О том, какие вопросы нужно задавать продавцу, читайте в нашей статье: «Шесть вопросов продавцу автозапчастей».

          Цепной привод — вещь практически «вечная», если мы говорим о правильной эксплуатации двигателя. Как правило, привод ГРМ такого типа служит хорошему хозяину практически весь срок жизни автомобиля.

          Однако, отметим, что даже надёжность такой детали может быть поставлена под вопрос, если двигатель все время эксплуатировался на повышенных оборотах. При осмотре стоит обратить внимание на состояние шестеренок — на их зубцах не должно быть сколов или потертостей, а сама цепь не должна «провисать» между шестеренками.

          Проверяем свечи

          Информация в этом абзаце будет полезна только при покупке бензинового двигателя, т.к. на двигателях, использующих дизельное топливо, диагностика нагревательных свечей сводится лишь к визуальному осмотру на наличие нагара.

          Проверка свечей — важный этап всего осмотра двигателя. Выкручивание производится с помощью специального «свечного ключа» после отсоединения от контактной головки электрических кабелей. Выкрутив свечу, осмотрите её изолятор. Наличие желто-коричневого налёта может указывать на некачественное топливо, на котором эксплуатировался двигатель.

          Совет. О некачественном топливе говорит лишь налет коричневого цвета. Жёлтый же «нагар» зачастую просто связан с длительным сроком эксплуатации свечи и потемнением в результате постоянного воздействия химически активных веществ. В любом случае, налет на свече — указание на необходимости ее замены.

          Допускается небольшой нагар на боковом электроде и резьбе свечи — это будет свидетельствовать лишь о необходимости замены свечей после установки двигателя в автомобиль. А вот сильный нагар должен насторожить покупателя — это может указать на неправильную работу всей системы впрыска. Кроме этого, свечи может просто «заливать» топливом, в результате чего об идеальной компрессии говорить в дальнейшем не придется.

          Осматриваем выпускной тракт

          Если двигатель оборудован выпускным коллектором, то лучше попросить продавца демонтировать эту деталь, чтобы убедиться в чистоте выпускных окон двигателя. Разумеется, они должны быть сухими. Кроме этого, наличие пятен масла в окнах будет свидетельствовать о повышенном расходе масла самим двигателем. Допускается наличие легкой сухой сажи.

          Совет. Если продавец отказывается снимать выпускной коллектор, а также запрещает вам сделать это самостоятельно при осмотре двигателя, то велика вероятность, что он таким образом пытается скрыть какие-то недостатки. Список неисправностей, с которыми может столкнуться владелец, очень широк — от обычного перерасхода масла до отказа в работе одного или нескольких клапанов. От такой покупки лучше отказаться.

          Уделяем внимание коленчатому валу

          В «полевых» условиях проверка коленвала подразумевает прокручивание его несколько раз с помощью воротка или специального ключа Г-образной формы. В исправном двигателе коленчатый валпрокручивается легко, однако чувствуется отдача от поршней (которую зачастую называют «ручной компрессией»). Нужно прокрутить два-три полных оборота.

          Если вал крутится легко, а вы чувствуете своеобразные «скачки» поршней, то с самой деталью всё в порядке.

          Используем эндоскоп

          Чтобы полностью убедиться в исправности двигателя, рекомендуем использовать эндоскоп. Этот прибор представляет собой гибкий щуп с камерой и фонариком на конце. Использовать его очень просто — нужно выкрутить свечи (или форсунки, если речь идёт о дизельном двигателе), а затем ввести конец эндоскопа в образовавшееся отверстие. С помощью камеры можно будет увидеть наличие или отсутствие «задиров» в цилиндрах, а также посмотреть на их общее состояние. К слову, внутри не должно быть ни каких-либо следов движения поршня, ни масляного налета.

          Если вы находитесь в сервис-центре…

          Процедура проверки б/у двигателя существенно упрощается, если покупатель может проверить двигатель на СТО перед покупкой. Как правило, в условиях автомастерской проводятся еще две процедуры — проверяется утечка воздуха в цилиндрах и измеряется компрессия.

          Проверка утечек в цилиндрах

          Для проведения этой процедуры необходимо полностью выкрутить свечи из ГБЦ, а затем воспользоваться тестером герметичности утечек в цилиндре (тестером). Выглядит это устройство как два спаренных манометра, которые присоединяются к компрессору промышленного типа. Сопло тестера присоединяется к резиновой трубке с наконечником, который вкручивается на место свечи (начиная с первого цилиндра). В это же время с помощью прокручивания коленчатого вала поршень проверяемого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

          Для справки. Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется такое положение поршня в цилиндре, при котором днище поршня находится на максимальном удалении от коленчатого вала.

          Далее компрессор начинает закачивать воздух в цилиндр, как правило, до достижения давления в 0,6 МПа (6,1 ат), что контролируется на первом манометре. Второй же манометр оборудован процентной шкалой, которая и показывает потери давления. На новых или относительно новых двигателях потери не должны превышать 5% на каждом цилиндре. На подержанных двигателях значение потерь может варьироваться в пределах 10%.

          Проверка компрессии

          Сам термин «компрессия» по отношению к двигателю означает максимальное удерживаемое давление, которое создается поршнем в цилиндре. Эта процедура не является обязательной при проверке б/у двигателя, однако ее проведение и фиксирование результатов в дальнейшем окажут помощь в диагностике двигателя при эксплуатации.

          Чтобы измерить компрессию, понадобится манометр, присоединяемый к патрубку с наконечником, вкручиваемым вместо свечи (начиная с первого цилиндра). Далее с помощью пневматической или электрической дрели раскручивается коленчатый вал, чтобы движение поршня в цилиндре создало атмосферное давление, которое и будет измерено манометром. Как правило, достаточно трёх-четырёх полных оборотов коленчатого вала, чтобы необходимое давление создалось в цилиндре. Значения компрессии для каждого двигателя индивидуальны, поэтому перед покупкой и проведением тестов б/у двигателя необходимо ознакомиться с технической документацией, которую предоставляет завод-изготовитель.

          Важно, чтобы значения компрессии на каждом из цилиндров совпадали друг с другом (или находились в пределах статистической погрешности). Это будет означать, что с цилиндро-поршневой группой двигателя всё в порядке.

          Совет. Обе проверки, описанные выше, подразумевают, что в двигателе не должно быть мест, через которые будет всасываться воздух (кроме штатных средств воздухозабора). Поэтому перед проведением описанных процедур нужно убедиться, чтобы, например, крышка маслозаливной горловины была закрыта, чтобы дроссель (если он имеется) находился в прикрытом положении и т.д.

          Видео о том, как проверить б/у двигатель перед покупкой

          Совместно с компанией «Ф-Авто» мы сняли видео о том, как правильно выбрать б/у двигатель на авторазборке

          Проверка двигателя

          После проверки документов и диагностики кузова, следующим важным моментом, при покупке подержанной машины, является проверка двигателя. Конечно, двигатель проверять надо обязательно, но как это сделать? Сегодня мы поговорим о простых и надежных признаках, позволяющих легко и быстро проверить мотор автомобиля перед покупкой.

          Хорошо, если продавец позволит вам подъехать туда, где обычно стоит машина – во двор, на стоянку или к гаражу. Так вы сможете убедиться, что у мотора нет проблем с запуском. В идеале, проверять мотор нужно с утра, после длительной стоянки, когда двигатель полностью остыл. Покупая машину зимой, вы таким образом еще и убедитесь, что агрегат хорошо заводится на холодную.

          Как проверить двигатель автомобиля

          Первое, с чего начинается осмотр – это проверка двигателя по внешнему виду. Если мотор подержанной машины снаружи вымыт до идеальной чистоты – это вызывает подозрения. Возможно, его отмыли буквально вчера, чтобы скрыть от покупателя течь масла. В идеале, продавец НЕ должен мыть мотор перед продажей – движок подержанной машины должен быть покрыт равномерным слоем сухой дорожной пыли.

          Если мотор слегка потеет сверху – это не страшно. Уровень масла, из-за этого, обычно, не снижается, да и на некоторых машинах такое бывает даже сновья. Плохо, когда масло подтекает так сильно, что мотор становится мокрым снизу. Сильная течь может стать трудно-решаемой проблемой, поэтому покупать автомобиль с этим недостатком я вам НЕ советую. Следите, чтобы мотор снизу был сухим, а если не можете этого разглядеть – обязательно осматривайте машину на подъемнике.

          Ну и в целом, под капотом все должно быть прилично, в идеале моторный отсек должен выглядеть также как он выглядел с завода. Если же под капотом вы найдете следы тюнинга – будьте осторожны. Возможно, чьи-то кривые руки уже загубили этот автомобиль.

          Следующий шаг – достаем масляный щуп и проверяем масло. Если уровень масла в агрегате находится ниже минимальной отметки – это плохо. Во-первых, скорее всего, такой мотор поджерает масло, во-вторых, недостаток масла приводит к повышенному износу агрегата – лучше, когда масло залито до максимума. Масло на щупе должно быть чистым, темно-коричневого цвета. Абсолютно черная масляная пленка на щупе говорит о том, что масло давно пора заменить.

          Далее, откручиваем крышку маслозаливной горловины. Масло на крышке тоже должно быть жидким и чистым, а внутри мотора все должно блестеть золотистым цветом. Если на крышке и в двигателе, вместо масла, вы найдете густую субстанцию – уходите искать другой автомобиль. Эту машину совсем не обслуживали, а мотор, скорее всего уже мертв.

          Белесая эмульсия в масле – это совсем плохо. Такое бывает при попадании антифриза в масло, а это практически приговор мотору – такую машину лучше НЕ покупать.

          Проверка антифриза

          Помимо масла, в двигателе надо проверить еще и антифриз – для этого, пока двигатель НЕ прогрет, открутите крышку расширительного бачка. Во-первых, уровень ОЖ (охлаждающей жидкости, антифриза, тосола) должен быть в норме. Пустой бачок – это очень плохо: возможно мотор перегревали. Во-вторых, свежий антифриз, будет яркого цвета: синего, зеленого или красного. Если цвет антифриза пожелтел, значит его пора менять.

          Но главное – смотрите, чтобы в тосоле не было масляных пятен. Масло в антифризе, как и эмульсия от антифриза в масле, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ. Покупать машину с такими симптомами ни в коем случае нельзя – ее мотор надо срочно ремонтировать.

          Заодно проверяйте и остальные жидкости в моторном отсеке:

          • Тормозную жидкость
          • Жидкость гидроусилителя руля
          • Уровень масла в АКПП

          Идем дальше – теперь давайте посмотрим выхлоп. Пока двигатель заглушен, проведите пальцем по внутренней части выхлопной трубы – там должно быть сухо. На стенках выхлопа должна быть черная сухая сажа.

          В холодное время года, при работе двигателя, в выхлопной системе может оседать конденсат (вода). А вот масла, в выхлопе быть не должно, абсолютно. На дизелях с сажевым фильтром, выхлоп может быть вообще чистым, даже без сажи. Если же в выхлопной трубе вы найдете масло, значит мотору уже плохо. Во-первых, это стопроцентно означает масложор. Во-вторых, масло в выхлопе это признак сильного износа двигателя, то есть его капремонт уже не за горами.

          Запуск двигателя

          Итак, друзья, мы продолжаем проверку двигателя и следующим нашим шагом станет его запуск. Обязательно сделайте так, чтобы перед запуском машина постояла заглушенной, хотя бы минут десять, а в идеале, мотор должен быть полностью остывшим.

          Посадите за руль продавца или своего помощника, а сами наблюдайте за выхлопной трубой. Если в момент пуска из глушителя вылетит облачко сизого дыма – это не очень хорошо. Значит, маслосъемные колпачки пропускают масло и за время стоянки оно натекает в камеру сгорания. В принципе, это не катастрофа и ездить так можно довольно долго. Но я рекомендовал бы вам, все таки поискать автомобиль с мотором в идеальном состоянии.

          Дополнительно, можно, в момент запуска, подставить под выхлоп лист бумаги или руку в перчатке. Если при старте двигателя из трубы вылетит черный масляный плевок – значит мотор уже изрядно потрепан. Вдобавок, через пару минут прогрева, под выхлопной трубой может образоваться черное пятно. С таким изношенным мотором, покупать машину, я вам не советую.

          Звук работы мотора

          Ну и помимо выхлопа, само собой, обращайте внимание на звук при пуске двигателя. Мотор должен уверенно стартовать с первой же попытки, даже на холодную. Если крутить стартером приходится больше 1-2 секунд – это означает проблемы с запуском. Скорее всего, в сильный мороз, завести этот двигатель будет еще труднее. Встаньте перед открытым капотом, попросите продавца снова запустить двигатель и прислушайтесь. В момент пуска НЕ должно быть никаких лязгающих звуков, только шум стартера и подхват мотора.

          После пуска, мотор должен работать ровно. Во время прогрева, обороты обычно немного повышены, двигатель может слегка потряхивать и тарахтеть – это нормально. По мере прогрева, через 3-5 минут после холодного пуска, агрегат должен устаканиться и работать ровно. Если после прогрева, мотор продолжает дергаться, из него слышны звон, стук и любые другие странные звуки – советую не рисковать и отказаться от покупки этой машины.

          Далее, обязательно сядьте за руль сами, и последовательно, с небольшими перерывами, заведите/заглушите двигатель несколько раз. Важно, чтобы движок всегда хорошо подхватывал, в 100% случаев. При включении зажигания, должен доноситься тихий звук работы топливного насоса – он обычно расположен в бензобаке. Если двигатель иногда заводится и глохнет, если стартер срабатывает не каждый раз, если что-то еще не всегда идет по плану – это плохо. Причин может быть множество и если вы НЕ хотите в них разбираться, советую вам поискать машину в исправном состоянии.

          Если проблем с запуском у мотора нет, оставьте его поработать, а сами проверьте давление картерных газов. Для этого приоткройте крышку маслозаливной горловины и прикройте горловину рукой, листом бумаги или полиэтиленовым пакетом. У исправного мотора, картерных газов, из горловины, должно выходить очень мало. Если из масляной горловины валят большие объемы картерных газов – это признак сильного износа цилиндро-поршневой группы.

          Когда двигатель прогреется (обороты должны немного снизиться) – сядьте за руль и погазуйте. Исправный ДВС будет работать ровно, как на низких, так и на высоких оборотах. Важный момент: хороший мотор – при резком нажатии газа, быстро набирает обороты, а при ее отпускании – быстро сбрасывает их. Если после сброса газа, мотор долго молотит по инерции на высоких оборотах – скорее всего, компресии в цилиндрах уже не осталось. Если же вдобавок, мотор еще и долго раскручивается, даже без нагрузки – значит на ходу этот старичок будет совсем вялым.

          Дым из глушителя

          Теперь, что касается дыма из выхлопной трубы. В теплую погоду, на исправной машине, его не должно быть вообще. В холодное время года, при прогреве машины, из глушителя может довольно сильно парить – это испаряется водяной конденсат, скопившийся в глушителе. Однако, после полного прогрева выхлопной системы, даже зимой, пар прекращается и становится едва заметен.

          Если же густые клубы белого дыма продолжают валить из глушителя даже после прогрева – это реально плохо. Скорее всего, в двигателе прогорела прокладка ГБЦ и антифриз попадает в камеру сгорания. Покупать такую машину – не стоит, вполне возможно, мотору уже пришел конец.

          Полупрозрачный сизый, голубоватый дымок, с ароматом сгоревшего моторного масла, который НЕ прекращается после пуска – это признак износа поршневой. Регулярно доливая масло, с таким недостатком можно еще поездить, но двигатель в этом состоянии уже просится на капремонт, и лучше с этим не затягивать.

          Ну а черный дым из глушителя означает проблемы смесеобразования – топлива подается больше чем надо, а воздуха не хватает. В основном это проблема старых дизелей, но иногда она встречается и на бензиновых моторах. В принципе, ездить так можно довольно долго, но мотор при этом тянет вполсилы, может чихать и даже глохнуть. Поиск решения может занять много денег, времени и сил, поэтому машин с черным дымом, я вам тоже советую избегать.

          Проверка двигателя спец-инструментом

          Помимо косвенных способов, которые я перечислил выше, для проверки состояния ДВС используются и специальные приборы.

          • Компрессометр
          • Эндоскоп
          • Диагностический сканер

          Компрессометр вкручивается в свечные колодцы и позволяет проверить компрессию, то есть по сути, выявить состояние цилиндро-поршневой группы. Это известный и эффективный метод проверки состояния двигателя, поэтому продавцы обычно против него не возражают.

          Для такой проверки нужно только выкрутить свечи, прижать или вкрутить компрессометр в свечной колодец и покрутить стартером. Процедура довольно хлопотная, но результат того стоит – прибор точно показывает уровень компрессии в каждом горшке. Инструмент стоит относительно недорого, а купить его, при желании, можно в интернете или любом авто-магазине.

          Эндоскоп – это миниатюрная видеокамера, которой через свечные колодцы, можно осмотреть состояние каждой камеры сгорания . Такой прибор теперь можно купить относительно недорого, а в качестве экрана можно использовать компьютер, планшет или даже смартфон. Процедура осмотра двигателя эндоскопом – не очень сложная, но поплясать вокруг машины все-таки придется.

          Диагностические сканеры – это устройства для подключения к электронным блокам управления автомобиля. С их помощью можно считывать информацию об ошибках, в том числе по двигателю и трансмиссии. Это важно на современных моторах с непосредственным впрыском и особенно на дизелях с общей топливной рампой – Common Rail. Ремонт современных топливных систем может стоить очень недешево, поэтому своевременно выявленные ошибки в работе ТНВД и форсунок могут сильно снизить цену такого автомобиля.

          В основном, все это оборудование используют автосервисы, а также профессиональные автоподборщики и перекупы. Обычные же покупатели, редко раскошеливаются на покупку столь специфического инструментария – это слишком дорого.

          Проверка двигателя по номеру

          Многие покупатели перед покупкой автомобиля задаются вопросом, как проверить двигатель по номеру. Это резонный вопрос, но тут перед нами возникает целые две проблемки.

          Во-первых, найти номер двигателя на блоке цилиндров не так просто. На многих моделях он расположен в труднодоступном месте и чтобы его увидеть, необходимо специальное зеркало. Во-вторых, база данных ГИБДД является закрытой, а публичного доступа к ней пока нет. Это значит, что самостоятельно проверить мотор по номеру через интернет – не получится. По крайней мере пока, это невозможно.

          Однако, все возможности для проверки двигателя по номеру есть у инспектора ГИБДД на стационарном посту ДПС. Гаишник знает, где на двигателе искать его номер, и доступ к базе ГИБДД у него, само собой, тоже имеется. Поэтому, при желании, вы можете подъехать с продавцом на ближайший пост и вежливо попросить о проверке. Вашей просьбе инспектор вряд ли обрадуется, но проверить номер все-таки поможет.

          Проверка двигателя на ходу

          Итак, если осмотрев двигатель на месте, вы не нашли серьезных проблем, остается только провести тест-драйв и проверить, как мотор ведет себя в движении. Именно проверка на ходу позволяет понять состояние агрегата и сколько сил в нем осталось.

          Само собой, сначала мотор нужно прогреть, а затем как следует навалить, раскрутив его на всех передачах. Помимо разгонной динамики, проверяйте и торможение двигателем – помните, живой мотор с хорошей компрессией, при сбросе газа, должен быстро снижать обороты.

          В целом, исправный агрегат должен тянуть бодро и стабильно. Если под нагрузкой мотор работает неровно, возникают провалы или другие проблемы – от покупки этого экземпляра лучше отказаться. Решение проблем с мотором всегда обходится недешево, поэтому, если вы не хотите заниматься ремонтом – поищите себе тачку получше.

          СОДЕРЖАНИЕ

          Нужно или вообще ничего не говорить и с умным лицом таинственно хранить молчание, или сделать вид матёрого автомобилиста, который на своём веку повидал столько движков, что сам может уже конструировать прорывные новинки с завязанными глазами.

          Проверка двигателя

          Говорите размеренно, чётко, будьте спокойны. Ни в коем разе не выражайте радость, если вы услышали что-то ожидаемое. Вам нужно одеть так называемую невозмутимую маску, абсолютно без эмоций.

          Анализируйте все ответы продавца. Если он начинает «лить воду» или увиливать от ответа, значит, явно что-то не так, и в прошлом имеется какой-то «грешок» относительно данного автомобиля. Обратите внимание на реакцию продавца при осмотре вами машины. Позволяет ли он смотреть везде, где вам заблагорассудится, или на каких-то местах пытается отвлечь вас и перевести на другую тему.

          ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ В ДВИГАТЕЛЕ

          Для осмотра силового агрегата приобретаемого автомобиля вам понадобятся: — рабочие перчатки; — чистая ветошь; — белый лист. Итак, приступайте к осмотру.

          1. Внешний осмотр

          Внешний осмотр двигателя

          Откройте капот автомобиля и окиньте взглядом весь моторный отсек. Поищите масляные пятна и потёки – это первые признаки неисправности двигателя.

          Даже маленькие признаки в будущем могут обернуться для вас большими проблемами, связанными с утечкой масла.

          Особенно обратите внимание на области вокруг бензонасоса и распределителя зажигания. Причины потёков могут скрываться в прохудившихся прокладках, резиновых уплотнителях и неплотно прилегающих хомутах на шлангах.

          Очередная причина масляных потёков – плохо прилегающая крышка головки блока цилиндров. Хорошо осмотрите место стыка и убедитесь, что он чист от масла и герметика. Даже если продавец заранее привёл двигатель в норму, всё равно мог что-то упустить.

          Не стесняйтесь, разоблачайте! Например, свидетельствовать о неисправности двигателя могут следы на капоте изнутри, осмотрите его повнимательнее. Если на болтах и гайках виднеются царапины, даже незначительные, значит, мотор уже кто-то вскрывал, а это явно неспроста. Но хорошо, если вас уведомили, что двигатель запланировано перебирали недавно.

          2. Проверьте состояние моторного масла и тосола

          Проверка состояния масла щупом

          Масло проверяйте щупом, тосол – просто открутив крышку расширительного бачка или радиатора.

          Масло должно быть прозрачным, без видимых примесей и мелкой стружки, быть не слишком вязким и не источать непонятных запахов. На щупе не должно оказаться ни постороннего налёта, ни разводов. Пузырьки в масле – первый признак утечки, а это очень серьёзная проблема.

          В случае с охлаждающей жидкостью, появление воздуха в ней означает, что она утекает прямо в двигатель. А причины этому две: либо прохудилась прокладка, либо треснула головка блока, а это совершенно неприемлемо.

          3. Крышка маслозаливной горловины

          Осмотрите крышку снаружи и внутри. Под ней или на самой горловине не должно быть пены или белого налёта. Наличие последнего явно сигнализирует о том, что в двигатель попал тосол. А что будет в будущем с двигателем, мы уже говорили во втором пункте.

          4. Свечи и элементы из резины

          • Шланги и уплотнители не должны быть повреждены, даже маленькие трещины недопустимы.
          • Если под капотом грязно и пыльно, наденьте перчатки, не поленитесь, и с помощью тряпки протрите все узлы и осмотрите их. Застарелая копоть может скрыть многие дефекты.
          • Если можно, выкрутите парочку свечей, по их внешнему виду можно узнать многое.
          • Если они в порядке, то на них будет тонкий слой светлого сероватого или желтоватого налёта.
          • Допустима лёгкая изношенность электрода.
          • Если на поверхности хотя бы одной свечи появилась трещина, значит, двигатель будет работать со стуком.
          • Если на свечах выступили обильные светлые отложения – масло подобрано неправильно.
          • Если оплавлен центральный электрод свечи зажигания, это может свидетельствовать о многих неполадках, начиная от раннего зажигания и некачественного топлива до проблем с клапанами и распределителем зажигания.
          • Образование твёрдого налипания, по типу глазури, которое состоит из сажи, либо сильный износ электродов означают, что используемое масло или топливо было с многочисленными присадками.
          • Замасленные свечи зажигания служат индикатором избытка масла в смазочной системе и серьёзного износа поршневых колец, цилиндров и направляющих клапанов. Нагар на них гласит о плохом образовании воздушно-топливной смеси или засорённом воздушном фильтре, который требует замены.

          ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ В РАБОТЕ

          1. Запустите мотор и погазуйте немного на месте

          Стартер при запуске не должен скрежетать и издавать других посторонних звуков. Двигатель должен заводиться с первой попытки, несмотря на то, насколько он прогрет и какие погодные условия «за бортом». Он должен работать без перебоев, абсолютно ровно. Если мотор начало дёргать, наблюдаются посторонние вибрации, ритм сбивается, вывод один – движок троит. Значит, какой-то из цилиндров перестал работать. Причина может скрываться в неисправной системе зажигания, плохой работе какой-то из свечей, переобогащённой топливной смеси либо прогоревшем поршне. В любом случае, обсудите данную проблему с продавцом. Прикиньте, сколько будет стоить ремонт, и скостите в пару раз больше за автомобиль.

          2. Проверьте показания приборов

          При работающем прогретом моторе стрелки датчиков температуры и давления масла должны находиться в пределах нормы, в идеале – в среднем положении.

          3. Какой дым идёт из выхлопной?

          Дым из выхлопной

          Если при запуске силового агрегата из трубы пошёл обильный белый дым, но вскоре полностью исчез, то совершенно не стоит беспокоиться: это, скорее всего, простой конденсат. Если же дым не перестаёт выходить из трубы, то по запаху и цвету можно быстро диагностировать проблему.

          Если дым белый или имеет незначительный сизый оттенок, который быстро рассеивается в воздухе, оставляя сладковатый запах, – это значит, что в цилиндрах мотора автомобиля имеется тосол.

          Явно синий или сизый дым, который может иметь и беловатый оттенок, зависающий лёгкой сиреневой или серой дымкой в воздухе, означает, что в камеру сгорания просачивается масло.

          Если автомобиль «блещет» такими сюрпризами, лучше не рискуйте закрывать на это глаза, ибо ремонт может вам обойтись очень дорого.

          И, наконец, чёрный дым сигнализирует о том, что воздушно-топливная смесь сгорает неэффективно. Причинами для того являются несколько неисправностей: закоксованность воздушных жиклёров, разгерметизация форсунок, неисправности в лямбда-зонде и датчике расхода воздуха. Последствия в данном случае таковы, что двигатель изнашивается гораздо быстрее, а токсичность выхлопа становится запредельной.

          4. Тест-драйв

          Проверка двигателя

          Если всё вышеперечисленное тестирование понравившийся вам автомобиль прошёл на ура, тогда осталось только прокатиться на нём.

          Первая ошибка, которую осуществляют покупатели б/у автомобилей на данном этапе, — это короткий тест-драйв. Зачастую они ограничиваются короткой поездкой вокруг базара, но этого недостаточно, чтобы понять в полной мере, каким автомобилем рулят.

          Если на короткой дистанции двигатель автомобиля превзошёл все ваши ожидания, попросите продавца проехать ещё несколько километров. Договоритесь, что вы компенсируете расход и временные затраты. Лучше сейчас проверить, чем позже растрачиваться на не выявленные вовремя неисправности, ломая голову над вопросом, где же найти хорошего моториста подешевле.

          Сосредоточьтесь на звуке мотора, не включайте музыку и всё, что может заглушать его.

          • Прислушайтесь к двигателю с открытыми и закрытыми окнами,
          • разгонитесь, поэкспериментируйте с резкими ускорениями и понаблюдайте за поведением автомобиля.
          • Разгонитесь до 100 км/ч и более, если позволяют правила дорожного движения, и вникните, нет ли вибраций и рывков, как звучит двигатель, не издаёт ли посторонних шумов, стуков и прочего раздражающего и ненормального.

          5. Повторная диагностика мотора

          Проверка двигателя на СТО

          По завершении пробного тест-драйва снова загляните под капот и проверьте, не появилось ли подтеков и всё ли осталось так, как было до заезда.

          Если после поездки вас смутил некий намёк на подтекание, но двигатель при этом чистый и хорошо выглядит, скорее всего,это просто ход владельца, чтобы продать быстрее автомобиль – он помыл мотор.

          Но если другие пункты вас не смущают, тогда это место подтекания масла ничего страшного из себя не представляет, и за маленькую скидку можно спокойно покупать автомобиль.

          Если же двигатель во время проезда брыкался, как необузданный жеребец, а после выплюнул массу масляных потёков, тогда откажитесь от покупки такого автомобиля. Оплатите стоимость бензина и продолжайте искать, ведь этот автомобиль не для вас. Этот автомобиль приобретёт тот, кто любит ремонтировать, а не ездить.

          И подытожим. Если вам недостаточно всего вышеизложенного, или вы сомневаетесь в своих силах и возможностях, возьмите с собой человека разбирающегося или отправляйтесь на СТО и закажите комплексную проверку двигателя. Таким образом, вы обезопасите себя и сведете к минимуму вероятность покупки автомобиля с «добитым движком».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: