Как проверить катушку зажигания ниссан

Замена катушек зажигания Ниссан Кашкай

Катушка зажигания – элемент системы зажигания, обеспечивающий подачу корректного питания на свечу, формирование искры и воспламенение топливной смеси в цилиндре.

Неисправность катушки сильно сказывается на ходовых качествах Ниссан Кашкай, мотор начинает работать нестабильно, теряется мощность.

Ремонт, впрочем, вполне выполним собственными силами, потребности в специализированных знаниях нет.

Когда нужно менять катушки

Установка новых элементов требуется при появлении ряда симптомов:

  • Обратный выхлоп – проблема, которая фиксируется на первых порах некорректной работы катушек. Заключается она в формировании дыма насыщенного черного оттенка с характерным бензиновым запахом.
  • Рост топливного расхода.
  • Пропуски зажигания, мотор работает неравномерно, нестабильно, с выраженными рывками.
  • Неожиданные остановки мотора, необходимость снова пользоваться замком зажигания.
  • Сложности при пуске силовой установки.
  • Загорание индикатора “Check Engine”.

Как проверить катушку

Тестер

Проверить катушку можно своими руками. Для этого потребуется измерительное устройств — мультиметр. Правильная диагностика покажет, есть ли пропуск такта воспламенения топливно-воздушной смеси в каком-либо цилиндре, после чего остается быстро устранить эту поломку.

Если в тестере пусто значит дело в другом и надо дальше проводить диагностику.

Метод проверки «на искру»

Для начала визуально проверьте целостность изоляции высоковольтной проводки. Начиная свечами зажигания и заканчивая катушкой. При этом зажигание должно быть отключено (ключ находиться в положении 0). В случае, если с изоляцией все в порядке, алгоритм дальнейших действий будет следующим:

  • Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините его к заранее подготовленной рабочей свече.
  • Самостоятельно или с помощью помощника поверните ключ зажигания в положение II (заводите машину).
  • Если катушка исправна, то между электродами свечи появится искра. При этом нужно обращать внимание на ее цвет. Нормальная рабочая искра имеет ярко-фиолетовый оттенок. Если же искра желтоватая и слабая, значит, есть проблемы с проводкой или катушкой. Если же искры нет вовсе, значит, катушка зажигания неисправна.
  • Повторите описанные действия для всех катушек в случае, если в машине они индивидуальные.

Также нужно внимательно проверить наконечники, внешне они могут выглядеть целыми. Вам нужно сжать конец наконечника и посмотреть, есть ли на нем трещины.

Необходимый инструмент и расходные элементы

Для выполнения замены нужен следующий инструмент:

  • вороток с трещоткой;
  • головка на 8 и 10;
  • ключ с динамометром;
  • круглогубцы;
  • пассатижи;
  • отвертка с плоским шлицем;
  • удлинительный элемент.

Обозначение фирменной детали от Nissan по каталогу – 22448-ED80A. Допускается, впрочем, использование аналоговых запчастей марок Bremi, Bosch, Beru, NGK.

Снятие декоративного кожуха мотора

Это первая стадия операции по установке новых катушек зажигания. Последовательность действий следующая:

  • Открытие капота, его фиксация при помощи упора.
  • Демонтаж пары крепящих болтов.
  • Снятие декоративного кожуха с усилием, достаточным для того, чтобы преодолеть фиксацию удерживающих элементов.

Снятие дроссельного узла

Когда декоративная панель снята, нужно демонтировать дроссельный узел, придерживаясь следующей инструкции:

  • Скидывается минусовая клемма с АКБ.
  • Ослабляется фиксирующее усилие крепящего хомута шланга, подающего воздух к картеру, хомут несколько перемещается вдоль шланга, элемент отделяется от штуцера.
  • Снимается рукав, подающий воздух к фильтру.
  • Отсоединяются шланги, соединенные с верхним и нижним патрубками узла дросселя.
  • Снимается колодка, фиксирующая провода на дроссельном узле.
  • Демонтируются болты, удерживающие дроссельный узел на впускном коллекторе, после чего он легко снимается.

При работе нужно помнить, что из отключаемых шлангов может вытечь немного антифриза, это нормальное явление.

Снятие впускного коллектора

Это последняя стадия, выполнение которой позволит добраться до катушек, подлежащих замене. Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

  • Отсоединяется колодка, удерживающая кабели на электромагнитном клапане.
  • Демонтируется шланг, отводящий топливные пары к продувочному клапану.
  • Снимаются вентиляционные, вакуумные шланги.
  • Выкручиваются болты, удерживающие декоративную накладку мотора и непосредственно впускной коллектор, детали снимаются.

Снятие катушек зажигания

В сравнении с многочисленными подготовительными манипуляциями, работа непосредственно с катушками зажигания максимально проста и проводится по следующей методике:

  • Сжимается фиксирующий элемент, отсоединяется колодка, фиксирующая провода на катушке зажигания.
  • Выкручивается фиксирующий болт.
  • Демонтируется катушка, на ее место ставится новый элемент. В идеале, стоит поставить детали с аналогичными маркировками.

При обратной сборке рекомендуется провести чистку некоторых элементов двигателя, удалить с них следы несгоревшего масла, топлива, нагар.

Дроссельный узел можно обработать жидкостью, предназначенной для чистки карбюраторов, более габаритные узлы, не требующие особого отношения – протереть ветошью или тканью. Также по завершении работы нужно восполнить уровень антифриза, долить его до максимальной отметки в бачке.

Видео

Как проверить катушку зажигания ниссан

Говорят, что подобные неисправности попадались уже у многих, ну а мне впервые. И сначала не понял в чем основная причина, пошел по пути проторенному: решил, что в неисправности виноват блок управления и его надо менять. Бред! Неграмотность! Но что делать, рассказываю как есть, хотя признаваться в этом немного стыдно (тут идет вымученная улыбка)…

Просто еще раз получил от жизни шлепок по затылку и понял: «Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал дедушка Ленин». Да, конечно, можно оправдываться тем фактом, что эта машина не профильная, многих тонкостей и нюансов не знаю, но закон Ома еще никто не отменял! Короче, не учел некоторые моменты на этапе начальной диагностики и чуть не попал …

Итак, начну. Мотор как мотор, и даже ничуть не грязный, с таким работать намного приятнее, чем с моторами водителей-наездников, которые только «тапку в пол», а о техническом обслуживании даже не задумываются.

Мотор как мотор, и даже ничуть не грязный, с таким работать намного приятнее, чем с моторами водителей-наездников, которые только «тапку в пол», а о техническом обслуживании даже не задумываются.
Сама проблема со слов клиента выглядела обычно (тут говорят «ничто не предвещало беды»), неисправность своего автомобиля клиент описал просто и коротко: — Троит, зараза!

Ну, троит и троит, не вопрос, как говорится, подобного попадалось много (ЩА НАЛАДИМ?!).

С помощью осциллографа и индуктивного накладного датчика провел несколько замеров и даже не делая умной морды лица, быстренько нашел неисправные элементы. Ими оказались индивидуальные катушки зажигания, так называемые COP (Coil-on-Plug), и для полного подтверждения своего диагноза, я их демонтировал и проверил на столе.

Простую процедуру проверки (можно сказать «на коленке») такого типа катушек я уже описывал ранее в статье, кому интересно может посмотреть, почитать.

Мой диагноз подтвердился, и я вынес вердикт:
— У вас две катушки зажигания накрылись. Менять надо!

Менять, так менять, клиент не спорил, он стоял рядом и видел все этапы проверки. Своими глазами увидел, что две катушки не работают. Поехал, купил, привез, благо запчасти не дефицитные и во многих магазинах автозапчастей имеются в наличии. У него даже настроение поднялось, проблема-то плёвая, сейчас катушки поменяют и снова в путь!

На фото ниже момент работы. Не очень удобно подлезать к катушкам, сверху мешает корпус воздушного фильтра, надо снимать. Да, ох уж эти конструктора, все борются за компактность, напридумывают всякого, а нам руки ломать или полмашины надо разобрать, чтобы подлезть для диагностики или ремонта.

На фото ниже момент работы.
Устанавливая на место катушки, я посматривал в сторону Mitsubishi, которая стояла и ждала очереди на ремонт. Вот она-то профильная машина, с ней разобраться будет проще, чем с этим Ниссаном! Кто занимается авторемонтом знает, что если уж разделил для себя и сделал выбор: «Буду ремонтировать только определенный круг машин», то качество работы вырастает. Наш техцентр в основном делает автомобили Mitsubishi и Toyota, это «профильные», а вот остальные не по профилю ставим в конец очереди или запускаем когда есть «окно». Не хочу никому давать советов (это всегда дело гиблое и неблагодарное), но на мой взгляд заниматься только узким (относительно) кругом ремонтируемых автомобилей – это правильно. Посмотрите хотя бы на Дмитрия Юрьевича, ник mek, который стал реальным «гуру» по диагностике и ремонту Mitsubishi. Вот и буду к такому же стремиться …

Читайте также  Как поменять права в 2020 году

Заменил катушки зажигания, запустил мотор – ну что, все отлично, работает как часики! И только-только повернулся к клиенту, чтобы сообщить ему об окончании работы, как двигатель вздрогнул, дёрнулся и … стал работать с перебоем. Стоп, глушим!

«Чёй-то он ЁПонский патефон»… Это написал так спокойно. А внутри на самом деле всё взорвалось! Эмоции, эмоции … но сдержался и успокаивающе сказал клиенту: — Ничего страшного, все под контролем, сейчас разберемся, что еще этому движку надо для ровной работы.

А клиент понурился. Понял, видимо, седьмым чувством, что так быстро ему из ремонта не уехать …тоже самое почувствовал и я. Расстроился, что тут говорить, это чувство тоже знакомо многим ремонтникам: «Победа близка, но пока не ухватить».

Анализ ситуации такой:
1. Машина пришла с проблемой «троения».
2. Была вычислена смерть двух катушек зажигания.
3. Поставлены новые катушки зажигания, двигатель завелся, работал довольно ровно, но через некоторое время стал сбоить – в чем причина?

Самое время пощупать катушки, тактильно, говоря умными словами … Ну вот, одна из вновь замененных нагрелась сильней других, может бракованная попалась, или еще что? Жду, когда катушка остынет, подключаю осциллограф, снова завожу движок и внимательно смотрю управляющий импульс с ЭБУД на катушку, которая внезапно «вырубилась».

Там, где должен быть НОЛЬ вольт, присутствовали 1.109в, т.е. транзистор в катушке зажигания не будет закрываться полностью, соответственно первичная обмотка катушки не будет отключаться, и в конце концов сгорит обмотка или транзистор.
Осциллограмма ничего хорошего не предвещала. Там, где должен быть НОЛЬ вольт, присутствовали 1.109в, т.е. транзистор в катушке зажигания не будет закрываться полностью, соответственно первичная обмотка катушки не будет отключаться, и в конце концов сгорит обмотка или транзистор. Первое и самое распространённое, что приходит в голову: «Виноват блок управления двигателем!», он же управляет подачей импульсов на катушки: когда нет явных причин, блок управления поставить под подозрение легче всего.
– Всё, приехали! Блок управления в ремонт, он виноват в перегорании катушек зажигания….
Хозяин автомобиля, совсем расстроился. Он стал расспрашивать, где взять новый МОЗГ для своего коня, сколько он (МОЗГ) может стоить и можно ли его отремонтировать.

Я позвонил классному спецу по Ниссанам, Ариду Омаровичу Гаджиеву, он тоже работает в Москве как и я, только в центре.
— Арид Омарович, а нет ли у вас нового блока управления или, может быть, сможете отремонтировать блок управления на Ниссан…
Вот нравятся мне «гуру авторемонта»! Тут главное их знать и не наглеть постоянными просьбами, если звонить, то редко, и говорить конкретно, по существу, иначе прослывешь пустобрехом.

Нравятся почему: Арид спокойно расспросил, что за машина, какой год, кузов, с чем пришла машина, какие симптомы, что показал осциллограф и прочие нюансы…
А потом неожиданно: — Проверьте массы, у меня уже были такие случаи!

Оба-на… «массы»? Вот это поворот. Надо разбираться посерьезнее, на кону репутация своя и сервиса, и что немаловажно — можно попасть на кругленькую сумму, если купленный клиентом блок управления не устранит проблемы с перегоранием катушек зажигания. Значит, проблема не в блоке и этом случае за блок придется заплатить и оставить себе на память, так как такой товар назад в магазин не вернешь (во всяком случае не у нас в стране).

Ну раз гуру по Ниссанам сказал в каком направлении копать, то без общей электрической схемы тут не обойтись. Смотрим, что нам говорит программа Мотордата:

Смотрим, что нам говорит программа Мотордата
Это общая схема электрических соединений блока управления двигателем. Рекламировать не буду, но удобно, вся схема перед глазами.

Это общая схема электрических соединений блока управления двигателем. Рекламировать не буду, но удобно, вся схема перед глазами.
Вот они, все массы катушек и блока управления.

Очень удобно, не надо лазать по страницам мануалов и искать нужные точки, тут надо только два раза мышкой щёлкнуть – появляется менюшка «Расположение»:

Очень удобно, не надо лазать по страницам мануалов и искать нужные точки, тут надо только два раза мышкой щёлкнуть – появляется менюшка «Расположение»
Еще щелчок, и открывается полная картина всех точек соединения с массой:

Еще щелчок, и открывается полная картина всех точек соединения с массой

Фото 8

Фото 9
Спорить не буду, МОТОРДАТА сэкономила мне время!

Теперь тестер в руки и вперед на Ниссан.

Дальнейший анализ выявил много интересного. Некоторые МАССОВЫЕ соединения имели явные следы окисления, а другие были просто не достаточно сильно притянуты! Просто какая-то «масса МАССОВЫХ неисправностей. ». Короче, нонсенс!

Все массовые соединения зачистил и подтянул. Для надежности продублировал массу на катушках зажигания. Как говориться: «Обжегшись молоком, на воду дуешь» и «Береженого Бог бережет!». Снова подключил осциллограф на канал управления катушки зажигания и завел двигатель. На всеобщую радость он работал ровно, но для самоуспокоения, я следил за температурой катушек зажигания с помощью инфракрасного пирометра, перегрева не было -УРА! Вот как стала выглядеть осциллограмма управляющего импульса на катушку, после приведения в порядок всех массовых соединений:

Вот как стала выглядеть осциллограмма управляющего импульса на катушку, после приведения в порядок всех массовых соединений
(0.024в против 1.109в!)
Ничего не скажешь, — повезло, что когда двигатель работал с новыми катушками при некачественных электрических соединениях, катушки не успели сгореть.
Ну что, цель достигнута, автомобиль починен, клиент и диагност по-своему рады. Тему можно закрыть.

В завершении хочу обратить ваше внимание, что в интернете огромное множество автомобильных форумов с еще большим количеством разных советов, полезных, бесполезных и самое обидное, вредных. Мне стало интересно, и я «пробежался» некоторым из таких форумов, и прочитал что советуют при данной проблеме, т.е. в случае перегорания катушек зажигания на Ниссане Ноут. Вот что там было написано:
«Батенька, я ремонтами занимаюсь не первый год, так что скажу, что у вас на вашем ноуте катушки горят из-за плохих свечей зажигания! Меняйте и не парьтесь!».
Другой подтвердил: «Катушки вылетают из-за неправильных или неисправных свечей и неисправных ВВ проводов. ».
Как обычно на таких форумах, возник зубовный скрежет: «Откуда на ноуте высоковольтные провода. Ты хоть раз видел этот мотор. Там только сигнальные. ».
Один раз проскользнул совет «проверить массу», но автора поста засмеяли: «хрена её проверять, причем тут масса и «катушки горят».
Многие сторонние советы заведут в такой тупик, что для выхода из него потратишь деньги, время и нервы. Так что, «надо отбирать зерна от плевел»! Информации разной море, и я так решил для себя, если и буду что-то в сети смотреть касаемо Ниссанов, то только статьи Арида Омаровича (пригодится). На Ниссанах многие проблемы возникают именно из-за плохой массы.

Рассказать постарался подробно как смог. Теперь вы знаете еще одну причину «почему горят катушки зажигания».

Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
(ник на форуме Легион-Автодата — AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис «ВТС»
Тел.: +7 (916) 626-71-98

03.05.2015 Проверка катушек зажигания

Не так давно я менял резиновые наконечники катушек зажигания. Хотя, постойте… Уже давно — прошло около восьми месяцев и 32000 км. Ндааа… Летит время.
Короче, набрел я как-то в новостях на занимательную хрень для проверки катушек. Она мне очень приглянулась, так как изготовлена из подножного корма простейших деталей за небольшое время и наглядно показывала, где пробивают наконечники.
А так как машина все равно нет-нет, да и подергивала на газу (на бензе не чувствовалось), как раньше, и хреновато тянула, то я был склонен думать, что наконечники устали.
Сегодня сел и собрал хрень самодельный тестер катушек зажигания.
Мне понадобилось:
1. Шприц 10-кубовый
2. Винт 3-мм длиной 40 мм, на такие я линзы в отражатели сажаю.
3. Кусочек провода ВВГ 1.5 кв. мм. (цельный)
4. Кусок провода ШВВП 2 х 0.75 кв. мм. (многожильный)
5. Пластиковый дюбель 10 мм и немного эпоксидного пластилина.
5. Немного термоусадки и паяльник.
В носик шприца а загнал саморе 3.5 мм, расширив им отверстие, а потом вкрутил винт. Это будет контакт с катушкой. Отрезал от пластикового дюбеля кусок с входным отверстием. Длина на глаз — ориентируюсь по длине керамической части свечи, на которую надевается наконечник катушки. Размял немного эпоксидного пластилина, набил в дюбель, одел на винт, винт почистил от пластилина.

Читайте также  Как продать кредитную машину

Пока застывает, делаю второй контакт в поршне шприца. Проплавляю иголкой отверстие для провода 1.5 кв. мм, чтобы провод входил плотно. В силиконовом уплотнителе тоже делаю отверстие для провода и немного срезаю сбоку, чтобы воздух проходил.

На другой шляпке также делаю отверстие для провода и вставляю его туда. Припаиваю провод ШВВП, соединив оба провода вместе — один подключается к минусу, вторым водить по катушке. Длина на глаз.
Отпиливаю лишний кусок винта и отрезаю лишний провод на поршне.

Собираю, иду проверять.

Проверять удобно на первом и втором цилиндрах — можно подлезть к разъемам бензиновых форсунок, не снимая впускной коллектор (особенно на правой голове). Соответственно, Задние катушки проверяю на первом цилиндре, а передние на втором.

Процедура аналогична замене свечей, только свечи не трогаем. Ну, если очень хочется, можно и на свечи посмотреть, но нуегонах — у меня они нормальные 100%.
Снимаю декоративные пластиковые накладки с двигателя (головкой на 10 и шестигранник на 4), откручиваю головкой на 8 мм болтики крепления всех катушек. Проверку буду делать сперва на правой ("передней", ближе к радиатору) голове, потом на левой ("задней", ближе к лобовому стеклу). Отключаю разъем форсунки 2-го цилиндра, чтобы бензин туда не поступал во время проверки. Снимаю разъем с первой из трех катушек, вынимаю ее, одеваю разъем обратно. Подключаю один провод тестера на минус АКБ. Вставляю шприц в катушку вместо свечки, делаю небольшой зазор между "электродами" — 1-2 мм, запускаю двигатель.
В шприце весело щелкает липиздричество )) Опытным путем выясняю, что проверять лучше на зазоре 20-22 мм. Путь этот простой — сую второй проводок от минуса между шприцем и наконечником и потихоньку растягиваю шприц. Как начинает пробивать в проводок из-под наконечника — значит пробьет и неисправный наконечник. В общем, на видео, снятое человеком, у которого я узнал об этом устройстве все видно и понятно как пользоваться. Вот с описанием там непонятно: Если объем движка 2л или менее растяжка искры 12 мм 2.5л — 15мм, 3л- 2мм, 3.5 — 2.4мм, 4л и более 3мм. Длинна искры не зависит от объема. Лично мне в этой фразе непонятно что такое "растяжка" и "длина" искры. Ну да хрен с ними )) У меня получилось найти оптимальные условия, чтобы не спалить катушки. И это 20-22 мм — на делениях шприца 2-2.2 кубика соответственно. Это именно между электродами, черный силиконовый уплотнитель поршня шприца при этом на отметке 3 кубика. Отрегулировав искру, и понаблюдав за ее формой делаю вывод, что она нормальная — не горбатая, а прямая. Значит катушка в норме. Начинаю искать пробой наконечников, водя проводом по нему со всех сторон. На этой катушке нигде не пробивает. Единственное — в темноте заметно некоторое "пробитие". Оно еле-еле заметно, такая фиолетовая тонюююююсенькая сетка по всей поверхности пластиковой трубки наконечника. Если зазор в шприце уменьшить, то этот эффект пропадает. Вот я и думаю: наконечники почти "того" или так и должно быть?
Вот на видео просто искра в шприце.

С первой катушкой закончил, ставлю ее на место второй, вторую подключаю к разъему первой — чтоб со всех форсунок разъемы не дергать
Катушки на правой голове вроде в порядке — явно не пробивают, только сетка на максимальном растяжении. Ставлю катушки на свои места, одеваю разъем на форсунку, перехожу к левой голове.
Вот тут, мазафака, очень неудобно и горячо снимать разъем с форсунки первого цилиндра. Немного покряхтев и поматерившись, снял-таки его.

Проверяю катушки.
Тут вышел сюрприз в виде прошивающих катушек 3-го и 5-го цилиндров. На третьем прошивало из-под резинового наконечника, а на пятом прямо из значка Nissan на партномере ))
Это катушка с третьего цилиндра.

Это катушка с пятого цилиндра.

SkyGarage.Ru

Форум по тюнингу, ремонту и осблуживанию Nissan Skyline!

    Эксплуатация и обслуживание автомобилей.— ДВИГАТЕЛЬ.

Проверка катушек зажигания на Nissan Skyline RB20DE-RB25DE,T

Проверка катушек зажигания на Nissan Skyline RB20DE-RB25DE,T

Drive@sek » 09 сен 2012, 18:08

Многие проблемы с двигателем RB26 можно отнести к системе зажигания, как часть процедуры определения причин проблемы работы двигателя — самой лучшей идеей будет проверить катушку зажигания. Если вы не знаете, как добраться до катушек в двигателе, следуйте руководству по замене свечей на RB20DE. Вам нужен мультиметр для замеры сопротивления на катушках, вы должны увидеть сопротивление в интервале 0,6 и 0,9 Ом, а все, что покажет за пределами этого диапазона, означает, скорее всего, что она работает неправильно или вообще не работает.

Как "вычислить" неработающую катушку зажигания на Скайлайне?

Drive@sek » 29 янв 2013, 12:49

Уважаемые друзья, из этой темы вы узнаете как определить неработающую катушку зажигания в автомобиле с раздельным (прямым) зажиганием direct ignition (тойота, ниссан, хонда и другие). Внимание. Следуя рекомендациям из данной статьи вы действуете на свой страх и риск. Мы рекомендуем проводить диагностику в авторизированных сервисных центрах на соответствующем оборудовании.

Симптомы нестабильной работы катушки зажигания:
— Двигатель периодически "троит", со временем провалы появляются все чаще.
— При резком нажатии на педаль акселератора имеет место провал оборотов двигателя.
— На приборной панели срабатывает индикатор "check engine", который при диагностики указывает на неисправность с системе зажигания (см. коды неисправностей согласно производителю автомобиля)
— В дождливую погоду "троения" происходят чаще
— В холодную погоду при запуске "троит" на холодную

Причины выхода из строя катушек зажигания:
— Свечи зажигания низкого качества. Всегда следите за качеством устанавливаемых на ваш автомобиль свечей и не ставьте дешевые подделки — если вы в этом экономите, в итоге можете "влипнуть" на гораздо более кругленькую сумму. Причина — обратные газы, и пробой изолятора, которые пагубно влияют на состояние резинового наконечника катушки зажигания.
— Перегрев катушек зажигания. Конструктивно катушки предусмотрены работать при любых температурных режимах двигателя, но как показала практика, если ваш двигатель горячее чем положено (бедная смесь, неисправная система охлаждения) катушки "умирают" более активно. Мы не хотим сказать что любой нагрев чреват для катушки, но есть определенных ресурс циклов нагрев-остывание. Это также влияет на резиновый наконечник и на электронику катушки.

Чем чревата езда с неработающей катушкой:
— Оплавление каталитического нейтрализатора в системе выпуска.
— Если вы будете ездить с неисправной катушкой то со временем могут износиться подушки крепления двигателя ввиду чрезмерных вибраций.
— Большой расход топлива, связанный с падением мощности и КПД двигателя.

Как проверить неработающую катушку самостоятельно:
— Самый простой способ — во время "троения" поочередно отключать коннекторы (фишки) от каждой катушки по-очереди, таким образом при отключении фишки от работающей катушки вы услышите провал по оборотам и нестабильную работу на оставшихся цилиндрах, а при отключении от неработающей работа двигателя не изменится. Именно эту катушка и необходимо поменять.
— Если имеется возможность снять катушки, то неплохой способ определения — промерить сопротивления первичной и вторичной обмотки (между контактами, между контактами и выходом на свечу) записать и сравнить показания на всех катушках, обычно сопротивление неисправных катушек разительно отличаются. Кроме этого, обратите внимание на состояние электродов свечей, на неисправной катушке свечи обычно влажные и с черным нагаром.
— В некоторых случаях самодиагностика автомобиля может "подсказать" какой цилиндр не воспламеняется (только если горит индикатор "check engine". Ищите коды неисправностей вашего автомобиля.

Читайте также  Как проверить датчик вентилятора

Как определяют неисправную катушку зажигания профессионалы:
Существуют мотор-тестеры (сканеры) позволяющие анализировать работу электронных компонентов автомобилей, в том числе и катушек. Автор статьи встречал три разных метода профессионального определения неисправной катушки: поочередное отключение цилиндров (отключая инжекторы), поочередное отключение управляющего напряжения и анализ кривых осцилографа, подключенного к катушкам.
Профессиональные диагносты НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЮТ КАТУШКИ ВРУЧНУЮ, так как это чревато выходом из строя ЭБУ двигателя.

Что делать с неработающей катушкой.
Самый разумный способ это заменить ее, все импортные каушки зажигания неразборные и залиты полимером чтобы избежать попадания влаги, даже если вы сможете заменить/отремонтировать детали микроэлектроники собрать катушку избежав попадания кислорода внутрь уже невозможно. Замена катушки зажигания — только в таком случае вы можете обеспечить долговечую работу вашему автомобилю!
В случае если производитель вашего автомобиля предусмотрел поставку отдельно резинового наконечника от катушки зажигания вы можете заказать и поменять старый наконечник на новый, но это не будет гарантировать вам что в старой катушке уцелела электронная часть, которая работала под повышенной нагрузкой.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести или заказать катушки зажигания для большинства японских автомобилей.

Интересный факт: по статистике нашего сайта лидерами продаж являются катушки зажигания на:
Ниссан Лаурел (RB20, RB25 Neo-type)
Ниссан Скайлайн (RB20, RB25 Neo-type)
Хонда Фит (L13A — по 2 катушки на 1 цилиндр)
Хонда Jazz (L13A — по 2 катушки на 1 цилиндр)
Хонда Airwave (L15A)
Toyota Duet / Daihatsu Storia (HC)

Катушки зажигания – проверка (GA16DE и SR20DE)

Nissan Primera (P11) — Система зажигания | 6 058 просмотров

Проверка катушек зажигания заключается в прозвоне первичной и вторичной обмотки сравнении полученных значений сопротивления с номинальными.

Автомобили с двигателем GA16DE

Внимание! Все значения сопротивления указаны для температуры атмосферного воздуха 25 V.

1 Выключите зажигание и отсоедините от катушки штекер питания

2 Подсоедините омметр к клеммам 7 и 8 на штекере катушки и измерьте сопротивление первичной обмотки катушки (см. иллюстрации 3.2). Номинальное значение сопротивления первичной обмотки катушки 1 Ом. Если полученное значение не соответствует этому показателю, то катушку следует заменить.

3.2 Подсоедините омметр к клеммам 7 и 8 на штекере катушки и измерьте сопротивление первичной обмотки катушки. Автомобили с двигателем GA16DE

1 — штекер питания

3 Снимите крышку распределителя зажигания и проверьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к клемме 7 на штекере и к клемме вторичной обмотки на распределителе зажигания. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять около 10 кОм. При несоответствии замене подлежит распределитель зажигания.

4 Отсоедините штекер от выходного каскада катушки зажигания,

5 Подсоедините омметр к клеммам 2 и 8 штекеров 1 выходного транзистора и катушки зажигания и измерьте сопротивление выходного каскада (см. иллюстрацию). Омметр должен показать наличие сопротивления. Если же он регистрирует нулевое сопротивление, то распределитель зажигания следует заменить.

6 Отсоедините штекер от резистора выходного транзистора и измерьте его сопротивление, подсоединив омметр к клеммам 1 и 2 (см. иллюстрацию). Номинальное значение сопротивления резистора около 2,2 кОм. При несоответствии полученного значения номинальному резистор подлежит замене.

3.6 Отсоедините штекер от резистора выходного транзистора и измерьте его сопротивление, подсоединив омметр к клеммам 1 и 2

Автомобили с двигателем SR20DE

7 Отсоедините штекер распределителя зажигания.

8 Прозвоните распределитель зажигания, подсоединив омметр к клеммам 7 и 8 на штекере распределителя зажигания и убедитесь, что распределитель в норме, а сопротивление первичной обмотки катушки зажигания находится в пределах 0,5-1,0 Ом (см. иллюстрацию). В противном случае распределитель подлежит замене.

3.8 Прозвоните распределитель зажигания, подсоединив омметр к клеммам 7 и 8 на штекере распределителя зажигания и убедитесь, что распределитель в норме, а сопротивление первичной обмотки соответствует номинальному. Автомобили с двигателем SR20DE

9 Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки, подсоединив омметр к клемме 8 на штекере и клемме 9 на корпусе распределителя (см. иллюстрацию). Сопротивление вторичной обмотки должно составлять около 25 кОм. В противном случае распределитель подлежит замене.

3.9 Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки, подсоединив омметр к клемме 8 на штекере и клемме 9 на корпусе распределителя. Автомобили с двигателем SR20DE

10 Отсоедините штекеры выходного транзистора от распределителя зажигания 1 и проверьте его сопротивление, подсоединив омметр к клеммам 6 и 7 штекеров (см. иллюстрацию). Омметр должен показать наличие сопротивления. Если же он регистрирует нулевое сопротивление, то распределитель зажигания следует заменить.

3.10 Отсоедините штекеры выходного транзистора и проверьте его сопротивление. Автомобили с двигателем SR20DE

Смотрите также:

— Проверка оборотов х.х., угла… Стандартные обороты х.х. (после прогрева) Коробка передач МКП АКП Двигатель QG13DE QG15DE QG15DE (L/B) QG18DE QG18DE (L/B) QG13DE QG15DE QG15DE…
— Проверка выходного сигнала.… Проверка работоспособности • Прогрейте двигатель до рабочей температуры. • При работающем кондиционере или работающем рулевом управлении частота оборотов х.х. поддерживается…
— . Проверка выходных сигналов.… Контрольная лампа ECO(QG15DE (L/B)) Проверка работоспособности • Контрольная лампа ECO загорается после поворота ключа зажигания в положение ON. • На…
— Проверка реле кондиционера.… Реле кондиционера Проверка работоспособности • Прогрейте двигатель до рабочей температуры. После включения кондиционера должны поддерживаться обороты на уровне 700-850/мин. (Обороты…
— Проверка выходных сигналов… Проверка выходных сигналов • При помощи осциллографа проверьте форму сигнала на контактах №№12, 20, 21 и 30 блока управления ECCS.…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: