Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Как сделать в машине потише: опыт «За рулем»

Когда-то владельцы Самар и «десяток» покупали что-то похожее на шумоизоляцию и сами клеили это на машины. Тогда казалось, что эффект был заметным. Сегодня откровенных «погремушек» не стало даже в бюджетном В‑классе. И по гаражам за самостоятельным тюнингом сидят единицы. А поскольку дело перешло на цивилизованные рельсы, нюансов стало больше: не всё так просто, как казалось «самоклейщикам» в девяностых годах.

Для доказательства эффективности современных технологий мы замерили на Дмитровском автополигоне шумы в двух седанах Toyota Camry. Машины новенькие, из салона, в одинаковых комплектациях и на одинаковых шинах. Первая — целиком в заводском варианте. Над второй два дня трудилась команда мастеров. Ее полностью обклеили вибро- и шумоизоляцией, включая даже капот и пол багажника. Процесс подготовки машины показан на фотографиях.

Шумы и вибрации

В салон проникают два вида шумов. Первые — структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.

Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.

Что и как делали

«Дубовую» изначально виброизоляцию нагревают в специальной печи примерно до 60˚С. Она становится мягкой, способной принять форму пола. Материал тщательно прикатывают валиком. Вот тут принципиально важна работа мастера! Прогонит халтуру, приклеит плохо — и даже самая крутая «шумка» сможет работать от силы процентов на двадцать от возможностей. Хорошие руки гарантируют 60–90% эффекта.

Мастика после остывания сохраняет микроподвижность, и низкочастотные шумы металла в ней частично вязнут. Затем слой фольги отражает свою долю шумов. Следующий за ним битумный слой после понижения температуры до комнатной затвердевает и играет роль панциря. Наконец, финальный аккорд — за наружной фольгой.

Такой пирог, по словам производителя, снимает до 50% шумового эффекта в салоне. Плюс попутно дает даже небольшое увеличение жесткости кузова за счет окаменевшего битума. Используется «экстремальный» уровень виброизоляции для пола салона и багажника, моторного щита и колесных арок. Это наиболее вибронагруженные места. И — самые низко расположенные.

А можно потолще?

На расположенные выше панели кузова столь тяжелые материалы не кладут. На дверях это может обернуться чрезмерной нагрузкой на петли, и, как следствие, провисанием створок. Для крыши нагрузка тоже может оказаться великоватой, хотя и не до такой степени, чтобы дать, к примеру, ухудшение управляемости. Да и надобности нет. Исключение — тюнинг под крутой автозвук. Тогда двери и потолок тоже пичкают по максимуму. Зачастую с использованием тяжелых битумных моделей.

Если приводить в пример материалы той же фирмы Comfortmat, то при толщине напольной «вибры» в 3,5–6 мм на остальные элементы будет достаточно 1,5–3 мм в зависимости от желаемого финального эффекта. Битумного слоя в них не предусмотрено, греть перед нанесением не нужно.

Вторым слоем кладется материал против средних и высоких частот. Принцип работы у материалов отличается: одни поглощают звук, другие отражают, третьи — с дополнительным термоэффектом, помогают удерживать тепло и прохладу в салоне. В составе встречаются войлок, резина, мембрана, фольга, мастики. Иногда кладут в два слоя разные по функционалу модели, чтобы они дополняли друг друга. Маты шумоизоляции легче, чем виброизолирующие, но при этом намного толще — до 15 мм.

Шумоизоляцию кладут на весь салон. Принцип: не пускать звук в салон, а не бороться с ним уже внутри. Хотя отделка интерьера сама «впитывает» часть шумов и помогает окончательно побороть прорвавшиеся раздражители. Ей можно помочь, проклеив изнутри дверную обивку еще и «шумкой» с противоскрипными свойствами. Таким образом, в дверях при максимально насыщенном варианте может оказаться до четырех слоев дополнительной защиты.

Утяжеление оказывается приличным. Полный комплект на бизнес-седан или среднеразмерный кроссовер весит 75–80 кг. Средний уровень — это 50–55 кг. Считайте, постоянно плюс один пассажир в салоне.

Сколько стоит?

Ждете универсальный рецепт? Его нет. Все индивидуально просчитывается в зависимости от модели машины и толщины кошелька. И не только.

Я неспроста привел выше толщину материалов. Отправная точка — сколько позволит упрятать под обшивку конкретный автомобиль. Мастера говорят вот что:

Комплект топ-уровня с работой обойдется в 70–80 тысяч рублей. Это ценник не самой жадной специализированной мастерской. Для новой корейской или японской машины ценой 1,5–2 млн рублей такой тюнинг, являясь не слишком разорительным, даст очень заметный эффект.

А если бюджетно?

Бюджетные автомобили небесполезно «шУмить» частично. Потратите всего тысяч пятнадцать, но ощутите разницу с заводским исполнением. Если ограничены в бюджете, заказывайте только двери и колесные арки. С последними есть нюанс: обрабатывать нужно всё вокруг.

На сами арки кладется не меньше 4 мм виброизоляции, на подкрылки — шумоизолятор. Плюс «вибра» на внутреннюю поверхность передних крыльев. Дело в том, что они при езде дают резонанс по маршруту крыло — передняя стойка кузова — салон.

А если конкретно?

Лучше всего доработки проявляют себя на седанах. Перфекционисты могут потратиться на обработку задней полки. Диван служит хорошей преградой на пути звуков из багажника, а вот перемычка под задним стеклом с этой точки зрения чисто символическая.

Сложнее с пятидверками, им требуется больше шумопоглотителей. Опять же, в идеале, пол багажника и нишу запаски придется обработать — как и весь остальной пол. У седанов с багажником можно не заморачиваться.

Хуже всего с рамными внедорожниками. Без тяжелой и толстой виброизоляции кузова — никуда. Точечно работать с местами крепления кузова к раме бесполезно.

Что дает основной источник шума, думаю, подсказывать не нужно. Колесные арки! Даже на породистых «немцах». Про «бюджетников» и Азию даже не говорю: там всё слышно, словно окна открыты.

Вот про музыку подробнее

Немало аудиоинформации идет через двери. Профи говорят, что пользу почувствуешь от каждого вложенного рубля. Побочным эффектом станет лучшее звучание музыки (колонки-то у всех стоят в дверях). Если поработать особенно хорошо, может сложиться впечатление, что звук стал проникать в салон «этажом выше» — через стекла. Для них есть соответствующие шумопоглощающие пленки. Говорят, они могут сработать лучше, чем заводские двойные стеклопакеты!

Сильно резонирует на ходу пол. Его надо оклеивать целиком, причем для машин из Азии, как говорят мастера, это обязательная программа для достижения хорошего результата.

Крыша — тоже, но тут уже зависит от машины. Например, мои собеседники вспомнили про BMW X5 предыдущего поколения. У него, в отличие от одноклассников тех же лет, верхний лист кузова дрожал сильнее, а потому для достижения наилучшего результата требовал большей оклейки.

Капот почти не дает эффекта. Исключение — некоторые азиатские машины и дизельные модификации.

Не ожидал услышать рекомендацию «шУмить»… жабо под ветровым стеклом! Причем особенно полезна процедура для европейского премиума. Стеклоочистители порождают сильные завихрения воздуха, а пространство под нижней кромкой ветрового стекла обширное. Получается эффект звука в пещере, особенно заметный в непосредственной близости от салона. Туда кладут и вибро-, и шумоизоляцию.

Еще более удивительный факт: через стойку ремня безопасности в салон может проникать очень существенная доля шумов. Для борьбы с ними закладывают внутрь квадраты из поролона или войлока. Их иногда применяют и на заводах. «Закладки» снижают скорость потока воздуха в полостях. Для тех же целей применяется пена.

А как на заводе?

Не раз на презентациях инженеры ведущих автоконцернов хвалились: смотрите, материалы наклеены точечно, а не сплошным слоем, а машина стала тише. Выходит, тюнинг — это просто перерасход изоляции?

Действительно, мощь лабораторий и опыт спецов позволяют точно вычислить проблемные места и ликвидировать их. Однако эффект обычно достигается только на разрешенных, «сертификационных» скоростях. Ну или в строго нужных точках замеров. Нынче ведь всё несложно просчитать. А качественный тюнинг будет чувствоваться всегда. В том числе на автобанных скоростях. Или, к примеру, сумеет полностью забить гул от шипов зимой.

Не будем забывать о том, что автостроители ведут войну за каждый грамм массы и экономят на всем. Плюс особенности конвейерной сборки. Там тщательно прикатывать материал некогда, посему битумная «вибра» практически не используется, берут только мастичные материалы. Некоторые марки перешли на напыляемую защиту. Специалисты по тюнингу невысокого мнения о ее способностях, но рады тому, что перед доводкой машины заводской слой легко соскоблить.

Подводные камни есть?

На рецепт для конкретной машины влияет масса факторов. В первую очередь, изначальная конструктивная проработка. Или комплектация. В зависимости от уровня оснащения, бывает, отличается не только площадь матов под обивкой, но и одинаковые с виду узлы. Например, в одной и той же подвеске могут стоять или отсутствовать виброопоры рычагов и подрамника. А они сильно влияют на восприятие автомобиля в движении, с ними подвеска становится мягче и тише. Значит, и на дополнительную шумоизоляцию можно потратить чуть меньше.

Заранее не предскажешь, что и как сработает на незнакомой машине. Несколько примеров, которые вспомнили установщики.

На седане Infiniti Q50 эффект вдруг оказался выше, чем на массовом Hyundai Santa Fe с тем же комплектом материалов. На Мерседесе GLS после дорогого комплекса вдруг полез в салон звук дизеля. Кузов стал жестче, выросла вибронагруженность лонжеронов, и пошел резонанс. Пришлось добавить виброизоляции на лонжероны.

Вообще есть проблема: после качественной шумоизоляции могут проявиться звуки, которых прежде было не слышно. Чаще всего это «сверчки» в салоне. Поэтому пользуется спросом дополнительная антискрипная доработка. Тут никаких космических технологий, помогает клей — просто для проклейки или для крепления небольших кусочков поролона. А денег за это берут порой даже больше, чем за обильную шумоизоляцию! Ничего не попишешь: хирургическая, трудоемкая работа. Как в анекдоте про автослесаря: удар молотком — 100 рублей, а 5000 за то, что я знаю, куда нужно ударить.

Читайте также  Как снять обшивку водительской двери Форд Фокус 2

Итоги

И вот — выезд на скоростное кольцо полигона. Микрофон шумомера «Ассистент» SIU V1 закрепили в районе головы водителя. На скоростях 60, 90 и 110 км/ч стандартная машина показала уровень шума в 66,7, 71,1 и 74,3 дБ соответственно. Могло быть и меньше, но асфальт на скоростном кольце шершавый и вдобавок изобилует дефектами. На каждый стук колеса прибор чутко реагирует. Поэтому даём ему минуту на накопление статистики, и затем уже акустик рассчитывает среднее значение.

Доработанная Camry на трех выбранных скоростных отметках оказалась тише на 2,8, 3,6 и 3,9 дБ соответственно. Эффект есть, и он растет с увеличением скорости. Для трассовой эксплуатации дополнительная «шумка» будет полезна. Для уха человека разница велика и без подтверждения прибором. Еще один важный плюс шумоизоляции: она не только снижает общий фон, но и эффективно ликвидирует пики, то есть особенно выделя­ющиеся звуки.

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

шумоизоляция салона авто в Бутово. Дешево. С гарантией

Материалы для шумоизоляции авто.

Перед тем, как начать разбирать салон — сфотографируйте каждый элемент на телефон, а лучше на хороший фотоаппарат с большим разрешением. На всякий случай. Если затупите при обратной сборке, и забудете что, куда и как устанавливается — у вас будет прекрасная и наглядная подсказка.

Но вообще-то этот этап можно пропустить… не так уж и сложно разобрать салон.

Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа.

Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.

Варианта два.
Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.
Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела…

Читайте также  Как убрать подтеки после покраски автомобиля

Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.

Капот рекомендую шумить в два слоя.
STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mm

Первый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно…
Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.

И Aero и Accent вырезаются по контору ниши.
Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.
Больше ничего делать не надо. Капот готов.
Вставьте кожух обратно.

Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции.

После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…

Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой.

Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.

Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку.

Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.
Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.

Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.
Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх.

Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).

Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь.
Все обшивка снята!

Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона.
Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом.
Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка.

Крышка багажника клеится в три слоя.
STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm.

Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.

Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.

На уличную сторону, к металлу лепим
STP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.
Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.
На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.

Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше) , а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

самая крутая шумоизоляция дверей

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.

Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».

Тут важны пару моментов.
Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.
Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.

Дальше дверная карта.
Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.

Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.
Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке.

Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

самая крутая шумоизоляция дверей

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле.

Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо.

Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван.

Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.

Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.

Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть.

Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей.
В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.

Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать.

Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.

Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

Правильная вибро – шумоизоляция авто. Все проще чем кажется.

Шумоизоляция. Из-за чего появляется потребность в дополнительной шумоизоляции или как сделать свой автомобиль еще комфортней? Как сделать шумоизоляцию своего автомобиля правильно?

Говоря о положительных сторонах шумоизоляции авто, в первую очередь это: повышение комфортности, снижение стресса и усталости при дальних поездках, уменьшение посторонних шумов и гул колес.

В первую очередь устранение посторонних шумов самого автомобиля избавляет нас от необходимости выкручивать на полную звук магнитолы. Следовательно, мы лучше воспринимаем информацию извне: обращаем внимание на сигналы, подаваемые другими машинами, сотрудниками ГИБДД, реже создаем аварийные ситуации на дороге.

Установленная производителем изоляция изначально не соответствует вашему желанию, а при интенсивной эксплуатации становиться ху. Начинающий автолюбитель обращает внимание на появившиеся посторонние звуки. Многие в такой ситуации обращаются в автомастерские и начинают искать проблемы в технической части автомобиля. А это дополнительные расходы и потеря времени.

Говоря о минусах шумоизоляции, в первую очередь следует сказать, что это не дешевое удовольствие, которое требует дополнительные расходы, хлопоты и наше драгоценное время. Но поверьте, оно того стоит.

Далее мы рассмотрим как повысить шумоизоляцию автомобиля, какие потребуются для этого материалы и последовательность работ.

Существуют и ненавистники шумоизоляции, которые настолько привыкают к звуку работающего двигателя, что испытывают дискомфорт, когда не слышат в салоне привычного рокота мотора. Именно по его звучанию они судят о работе механизма, на слух определяя малейшую неисправность. Но это совсем другая тема для разговора, и так мы переходим к главному – шумоизоляция.

Какие части кузова необходимо шумоизолировать. Виды материалов, применяемых для повышения шумоизоляции автомобиля.

  • Вибропоглотители – применяются для снижения уровня структурного шума. Лучше выбрать самые современные, которые имеют два слоя и клеевую основу;
  • Бимаст – бывает трех типов с разной толщиной, удельным весом и материалом покрытия (тканевое, бумажное, алюминиевое);
  • Вибропласт (полимерная композиция, покрытая алюминиевой фольгой) – имеет также несколько типов, отличающихся толщиной и коэффициентом поглощения шума;
  • Визомат – битумный вибропоглотитель разной толщины, есть двухслойная вариация с фольгой;
  • Звукопоглотители – это пористые материалы, поэтому их дополнительным «бонусом» является еще и теплоизоляция. Часто используемые как звукопоглотители:
  • Изотон (вспененный полиуретан, покрытый сверху лавсановой пленкой);
  • Акцент (тоже состоит из вспененного полиуретана, только открытоячеистой структуры).

Помимо звукопоглотителей существуют еще материалы, которые способны отражать шумы в обратном направлении. Они называются звукоизоляторами. В их основе также лежит вспененный полиуретан. В магазинах можно выбрать распространенные звукоизоляторы:

  • Вибротон,
  • Барьер,
  • Сплэн.
  • Битопласт (уплотнитель, который, помимо уменьшения шума, придает водонепроницаемость);
  • Маделин (декоративный материал для салона с черной тканевой основой).
Читайте также  Как размягчить резину

Выбирая, что можно использовать для шумоизоляции автомобиля, нельзя останавливаться на одном материале. Рекомендуется делать два слоя: ближе к изолируемому элементу располагают вибропоглотитель, а вторым слоем – звукоизолятор.

Правильная вибро - шумоизоляция авто. Вибротон, Барьер, Сплэн.

Теперь вы знаете, как выбрать шумоизоляцию для автомобиля, какие материалы использовать. Осталось разобраться в последовательности работ и частях, где применяются эти самые изоляторы:

Правильная вибро - шумоизоляция авто. Вибротон, Барьер, Сплэн.

Шумоизоляция крыши и потолка

Шумоизоляция крыши и потолка

Крыша – серьезный источник вибрации и шума при движении на большой скорости и дождливой погоде

Впадины между ребрами жесткости крышки капота заклеивают полосами виброизолятора. Поверх него сплошным листом закрывают всю поверхность звукоизоляционным материалом.

Особенность шумоизоляции крыши – для снижения уровня шума изоляционными материалами достаточно закрыть хотя бы 3/4 ее поверхности. Аккуратно сняв обивку, ровные участки проклеивают виброизолятором с фольгой. Поверх накладывают звукопоглотитель. Вот и все, можно устанавливать обивку на место. Внимание. Если поверхность покрыта заводской шумоизоляцией, то ее стоит удалить.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей должна выполняться обязательно, т.к. именно через двери в автомобиль проникает огромное число шумов. Это связанно с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Именно шумоизоляция дверей повышает эффект, который мы сразу чувствуем в салоне.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция пола

Установка шумоизоляции не принесет ощутимого результата, если пропустить этот участок. К нему примыкают такие источники шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Поэтому необходимо применение достаточно толстого слоя вибро- и шумоизоляции:

И да, именно пол занимает много времени, т. к. приходится демонтировать сиденья и убрать обшивку.

Затем последовательность действий уже привычно повторяется: очищаем поверхность от пыли и грязи, протираем растворителем и наклеиваем виброизолирующий материал. На изогнутые поверхности лучше накладывать предварительно прогретый виброизолятор, для этого можно использовать строительный фен. Так изолятор будет лучше повторять форму изгибов.

Поверх вибропоглотителя наклеивают звукоизолятор. Это тонкий материал и он лучше приспособлен для криволинейных поверхностей, с ним проблем обычно не возникает. При оклейке не забывайте, что крепежные отверстия следует оставлять свободными, иначе с возвращением сидений на место возникнут проблемы при сборке. Работая с полом салона, не забудьте одновременно шумоизолировать и перегородку между салоном и двигательным отсеком. Иначе снизить уровень шума не удастся.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция багажника

Его изоляция актуальна для любого автомобиля, поскольку существенно снижает уровень шума, исходящий от задних арок. Только обращаем внимание на подвижные части такие как тросик открывания лючка бензобака и циркуляции салона. Их заклеивать не надо. Не забывайте, что в первую очередь мы не должны препятствовать конструкторским решениям нашего автомобиля.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция капота

Правильная шумоизоляция капота. Из-за большой площади, капот провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении, а так жене малый фактор в зимний период времени при прогреве.

Шумоизоляция капота

Шумоизоляция арок колёс

Шумоизоляция колесных арок необходима прежде всего потому, что они отлично передают весь шум и вибрацию в салон нашего железного коня. Именно на арки нужно выделять большое внимания.

Шумоизоляция арок колёс

Небольшие советы по шумке:

Монтаж вибро-шумоизоляции автомобилей достаточно трудоемкий процесс. Он включает пять основных этапов:

  1. Разборка салона- тут главное не сломать элементы салона.
  2. Установка выбранных вибро и шумо изоляционных материалов. Тут уже смотрим на бюджет.
  3. Установка антискрипных материалов в салоне.
  4. Использование специальных валиков для работы.
  5. Финальная сборка авто, и оценка качества выполненной работы при движении автомобиля.

Читая эту статью, можно многое еще добавить. Я брал все из личного опыта. Буду рад вашими комментариям и предложениями по этому поводу, ведь каждый автомобилист всегда стремится к улучшению своего автомобиля и доработкам.

Подписывайтесь на наш канал на сервисе Яндекс Дзен
Будьте в курсе последних новостей на нашем Телеграм канале

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Шумоизоляция авто своими руками

Каждый автомобиль в большей или меньшей степени имеет заводскую шумоизоляцию. При этом традиционно бюджетные модели получают минимум защиты от вибраций и шумов, тогда как модели более высокого класса отличаются заметно лучшими показателями.

Однако на деле даже многие машины среднего класса имеют недостаточную шумоизоляцию, причем речь идет не только о более доступном японском и корейском автопроме, но и европейском. Так или иначе, но выходом в подобной ситуации является нештатная виброшумоизоляция автомобиля.

При этом многие автовладельцы по ряду причин осуществляют такую процедуру самостоятельно. Далее мы рассмотрим, как выполняется шумоизоляция автомобиля своими руками, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание.

Что дает «шумка» для авто

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Хорошо известно, что шумоизоляция автомобиля позволяет уменьшить проникновение в салон шумов от двигателя, КПП и других узлов и агрегатов, а также посторонних звуков снаружи. Параллельно удается снизить нагрузку от вибраций, свести к минимуму скрипы и т.д.

Однако не все знают, что от качества шумоизоляции напрямую зависит и звучание акустической системы в автомобиле. Какой бы качественной не оказалась магнитола и автоакустика, высококлассного звучания колонок в авто практически невозможно добиться в том случае, если нет «шумки».

Как правило, это обычно сильнее всего заметно на бюджетных моделях начального уровня. В любом случае, такую особенность вполне можно считать приятным дополнением.

Как самому повысить уровень комфорта в автомобиле: шумоизоляция машины

Итак, определившись с тем, какой результате важнее всего получить, можно переходить к тому, чем и как «зашумить» автомобиль. Шумоизоляция своими руками, особенно если бюджет ограничен, может делаться поэтапно.

По этой причине лучше сразу покупать хороший материал, обклеивая отдельные части кузова. Такой подход позволяет не потерять в качестве, а также сразу не потребует больших вложений.

Другими словами, шумоизоляция дверей, шумоизоляция капота, а также шумоизоляция крыши, днища, багажника, колесных арок и т.д. может выполняться постепенно.

Для самостоятельного выполнения работ нужно подготовить, как минимум:

  • строительный фен (обычный бытовой не подойдет);
  • прикаточный ролик, чтобы прикатать материал к поверхности;
  • нож и ножницы, чтобы подрезать листы;

Еще нужно иметь под рукой щетки и подходящий обезжириватель, чтобы правильно подготовить поверхность к оклейке. Также понадобятся инструменты для разборки салона и снятия различных панелей и элементов (набор ключей, отвертки и т.п.)

Также добавим, что виброизоляция для авто, а также материалы для шумоизоляции должны быть хорошего качества. Не следует гнаться за дешевыми малоизвестными аналогами, так как только качественный шумоизоляционный материал в полной мере соответствует заявленным характеристикам и позволяет рассчитывать на стабильно высокий результат.

Если рассматривать основные этапы:

  • Можно сразу начать с шумоизоляции капота. При этом важно понимать, что одной оклейки капота будет мало для уменьшения шума двигателя. На деле, шумоизоляция капота только частично уменьшает шумы и вибрации. Параллельно улучшается теплоизоляция. Главное, подбирать не слишком тяжелый материал, чтобы не сильно утяжелить капот.
  • Шумоизоляция дверей нужна для того, чтобы отсечь или уменьшить посторонние звуки снаружи, а также улучшить звучание автоакустики. При подборе следует уделять внимание весу материала, так как большой вес может вывести из строя петли, которые потребуют замены. При этом нюанс заключается в том, что чем больше шумо и виброизоляции, тем лучше эффект. Для качественного звука нужно не менее 4 слоев.

Шумоизоляция моторного отсека своими рукамиРекомендуем также прочитать статью о том, как сделать шумоизоляцию моторного отсека своими руками. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужно изолировать моторный отсек, на какой эффект можно рассчитывать, а также как самому сделать шумоизоляцию для уменьшения шума двигателя.

Отметим, что в процессе оклейки различных элементов кузова важно не закрывать ребра жесткости изоляцией. Если это сделать, вентиляция усилителей нарушается, появляются закрытые непроветриваемые полости, где будет накапливаться конденсат.

Также следует напомнить о том, что для уменьшения звука двигателя в салоне необходима отдельная шумоизоляция торпедо и моторного щита. Данное решение позволяет избавиться от посторонних скрипов и шумов, а также звук двигателя будет поникать в салон намного меньше.

Подведем итоги

Как показывает практика, качественная шумовиброизоляция в значительной степени повышает комфорт при эксплуатации автомобиля. Обычно, если машина долго стоит в пробках, активно используется для поездок на большие расстояния, а также владельцу важно качество музыки в машине, в таком случае без дополнительной шумки не обойтись.

Какие динамики в авто лучше выбрать Рекомендуем также прочитать статью о том, какие динамики лучше выбрать для автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, на что обращать внимание при выборе колонок в машину, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать при выборе автоакустики.

Само собой, нужно иметь определенные навыки по разборке, чтобы успешно снять элементы, обработать и затем правильно собрать и установить на место. Также важную роль играет и сама шумоизоляция для автомобиля. Другими словами, важно не только обработать поверхности, но и правильно подбирать наиболее подходящие материалы для получения наилучших результатов.

Зимняя незамерзайка своими руками жидкость омывателя лобового стекла самому рецепт омывайка зимняя как сделать

Как сделать зимнюю жидкость омывателя лобового стекла авто самому: рецепт и пропорции незамерзайки своими руками, разные способы приготовления омывайки.

Колонки в машину как выбрать

Как выбрать колонки в машину: виды автоакустики, особенности динамиков для автомобиля. Компонентная акустика или коаксиальная, овалы или сабвуфер.

Утепление двигателя автомобиля

Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.

Как уменьшить звук двигателя шумоизоляция

Уменьшение шума работающего двигателя в салоне: что нужно знать о шумоизоляции мотора и моторного щита. Материалы для шумоизоляции, монтаж, советы.

Полировка фар своими рукам

Как отполировать фары автомобиля самому: шлифовка фар и полировка оптики из пластика и стекла. Чем полировать фары, тонкости и нюансы. Рекомендации.

Автоодеяло своими руками

Что такое автоодеяло для двигателя: когда нужно и основные особенности. Как самому сделать автоодеяло, подобор материалов, изготовление. Полезные советы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: