Ремонт подвески мазда 6

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6 в Москве

Стильный автомобиль Mazda 6 может похвастаться выносливой подвеской, которая с успехом переносит все трудности отечественной эксплуатации. Однако нельзя сказать, что плохое дорожное полотно, агрессивная манера вождения и сложные погодные условия совсем не сказываются на ее состоянии. Ремонт ходовой части Мазда 6 по-прежнему остается популярной услугой в Москве.

Корректностью работы подвески определяется не только комфорт управления автомашиной, но и безопасность движения. Езда с поврежденными или изношенными элементами ходовой части нередко приводит к ДТП.

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 1

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 2

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 3

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 4

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 5

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 6

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 7

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6. Фото 8

Откладывать проведение восстановительных работ – это значит осознанно подвергаться опасности. Думаете, что недорого выполнить ремонт данной системы невозможно? Приезжайте в центр «Токио Сервис» и убедитесь, что это реально.

Мастера автосервиса действуют строго по рекомендациям производителя, используя в ремонте оригинальные запчасти и качественные технологические жидкости. Работа с авто японских марок – дело, которым мы занимаемся не первый год. Сотни автовладельцев доверяют нам «здоровье» своих транспортных средств.

Мы дешево выполним:

  • ремонт подвески автомобиля Mazda 6;
  • ремонт силового агрегата Mazda 6;
  • ремонт системы управления Mazda 6;
  • кузовной ремонт Mazda 6 и прочие работы.

Каждая оказанная услуга сопровождается гарантией. Восстановительные процессы выполняются максимально оперативно, но мы не жертвуем ради этого качеством.

Из-за чего зачастую требуется ремонт ходовой части Мазда 6?

Проблемы в работе подвески данной модели зачастую связаны с естественным износом отдельных элементов.

Однако есть несколько «болезней», характерных именно для этого авто. Например, ремонт ходовой части Мазда 6 может срочно понадобиться из-за деформации ступиц, вместе с которыми приходится менять и втулку с подшипником. А при интенсивной эксплуатации довольно быстро выходят из строя сайлентблоки.

Рекомендуем обратиться к нам, как только появятся следующие симптомы:

  • стуки и скрежет из-под кузова;
  • быстрый износ шин;
  • крен авто на поворотах;
  • отклонение машины от заданного направления;
  • неустойчивость при торможении и проведении маневров.

Любой из этих признаков может говорить о серьезных проблемах в ходовой части. Выявление источника проблем – задача для специалистов. Часто определить причину поломки можно только с помощью спецоборудования.

Какой бы «недуг» ни поразил подвеску вашей Mazda 6, мастера центра «Токио Сервис» быстро приведут систему в порядок. Стоимость операции вас удивит и порадует. Приезжайте – мы позаботимся о вашем «японце»!

Ремонт подвески мазда 6

Лунный Огрызок Чт, 24 сен 2009, 19:39

Много БУКВ
Пишу для тех, кто любит сам поковыряться.
Это личный опыт, если что подскажите, что не так.
Пробег 165 тыщ., решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить.
Перед тем как полностью всё разбирать проверьте на живучесть развальные болты(Х)если они закисшие лучше сначала их найти а потом уже ковырять.
(в отчете все болты обозначены буквенными символами и так же они обозначены на фото для удобства)
Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
АВТОПОДЪЕМНИК либо высокие «козлы», щетка по металлу,молоток, крепкая отвертка, ВД-шка, смазка, ключи накидные и трещотка, вороток, удлинители и набор головок (19,17,14,12,10), шестигранник №5(для замены стоечек стаба).

Минуса:
Всё снизу покрылось коррозией, видать чем-то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможности, срезал нафиг (конечно такого не ожидал, машине вроде не 20 лет).

Очень аккуратно снимать надо датчик ABS, так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей, лучше залить ВД-шкой и подождать минут 5, потом аккуратнейшим образом это дело снять.
Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) — мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно — верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .

Перед разборкой чего-либо желательно, если есть доступ к резьбе и гайкам, откручиваемых вами болтов, зачистить щеткой по металлу и залить ВД-шкой или подобной жижей.

Демонтаж нижнего поперечного рычага (многие называют "кастрюля") G26A28300A фото№1:
Инструмент: Ключ рожково-накидной на17 ,вороток, трещотка, головки 14мм и 17мм.

1.Ослабляем болт(Z) и развальную гайку(X) (головка 17мм).
2.Откручиваем стоечку стабилизатора от рычага болт "BS" (головка 14мм) .
3.Поддомкрачиваем гидрастойкой либо домкратом поперечный рычаг, вынимаем болт(Z)(болт (Z) идет с самоконтролирующей гайкой), развальный болт не трогаем и плавно спускаем домкрат либо гидрастойку чтобы не стрельнула пружина (пружину можно и даже желательно зафиксировать пружинными стяжками).
3.Вынимаем развальный болт, если развальный болт не вылезет залейте его ВД-шкой со стороны гайки постарайтесь залить в прорези на болте, оставьте на минут 5, затем простучите его 2-3 раза молоточком и попытайтесь прокрутить его. Если эти манипуляции не привели к извлечению болта, то лучше больше не бить — можно деформировать балку и прорезь регулировки развала, лучше срезать его нафих, но это тоже надо делать аккуратно и точно.

Демонтаж продольного рычага GJ6A28200G фото№1,3,4,5,6,7:
Инструмент: Ключ рожково-накидной на17, вороток, удлинители, трещотка, головки 12мм, 14мм, 17мм, 19мм.

Рычаг снимается вместе со ступицей.
Под рычаг лучше что то подставить, так как вес со ступице 8-12кг.
1.Откручиваем тормозной суппорт, два болта (S1,S2)(головка 14мм)болт (S2)откручивается через отверстие в рычаге ,освобождаем рычаг от троса ручника в районе сайлейнтблока "Бабочка" болтик (головка 12мм). (Желательно освободить суппорт от тормозных колодок, суппорт лучше на что то подвесить, чтобы тормозной шланг не был в натяжке и не было излома — это можно сделать с помощью обычного пластикового хомута). На педаль тормоза не нажимать после демонтажа суппорта.
2.Датчик ABS болт (головка 12мм) задняя сторона ступицы, провод датчика ABS гайка (головка 12мм) на рычаге, клипса снизу рычага.
3.Откручиваем болт (А1)(головка 17мм) верхнего поперечного рычага "полумесяца".
4.Откручиваем болт (В1)(головка 17мм) развальной тяги.
5.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм) амортизатора самый длинный болт он идет с гайкой.
6.Отркучиваем болт (Z)(головка 17мм) нижнего поперечного рычага (как это безопасно сделать описано в "Демонтаже нижнего поперечного рычага"
7.Выкручиваем два болта(D)(головка 17мм либо 19мм) из сайлентблока "бабочка".
8.Снимаем заднюю ступицу открутив 4 болта (W) (головка 19мм).
Продольный рычаг ВАШ

Демонтаж развальной тяги GJ6A28500D фото№4:
Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (В1) и (В2)(головка 17мм), запоминаем в каком положении стояла тяга, одна из сторон тяги под изгибом!

Демонтаж верхнего поперечного рычага "полумесяц" GJ6A28C10A фото№1,2
Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.

1.Откручиваем болты (А1) и (А2)(головка 17мм), болт (А2) в труднодоступном месте к нем можно подобраться лишь рожково-накидным ключиком на 17.

Демонтаж амортизатора фото№5:
1.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм).
2.Снимаем верхний поперечный рычаг "полумесяц" (без этого демонтажа я добраться до следующих болтов не смог)
3.Откручиваем болты (T1,T2,T3)(головка 14мм либо 17мм),снимаем амортизатор со стаканом.
4.Откручиваем болт (С2)(головка 17мм).

1.Все сайлентблоки под замену, особенно правая сторона, сайлентблоки из развальной тяги в ыдавил просто нажатием пальца , также было и с крайними сайлентами нижнего поперечного рычага, в обоих полумесяцах сайленты наружные были надорваны, а внутренние покрыты трещинами, сайленты «бабочки» на вид были нормальные, но при детальной проверке правая «бабочка» выпала.

2.Проставки под пружины нижние — пластиковые протерлись насквозь, верхние — резиновые с железной шайбой внутри явно видно что «просели», так как отбойники разбитые решил заменить еще и пружины.

3.Замена втулок и стоек стабилизатора: менял всё это дело 15тыщ.км. назад, но стоечки брал лицензионные и пыльники на них уже на момент разборки были в глубоких трещинах.

4.Ну и замена развальных болтов которые были разрезаны.
Плюс покраска всех рычагов.

Читайте также  КПП модели автомобиля Daewoo NEXIA

Замена и монтаж

Все сайлентблоки перепрессовывал сам с помощью ручного пресса, подаренного соседом.
1.Сайлентблоки «А» в развальные тяги и в нижние поперечные рычаги впрессовывал с обильным смазыванием сайлентов моющим средством «Gala»

2.Перед выпрессовкой сайлента «бабочка» обязательно провести замеры и оставить метки как сайлент стоит, так как он впрессован под углом по отношении к Авто.
Чтоб выпрессовать и впрессовать сайлентблок «Бабочка» как проставка-гильза подходит ровно отрезанная железная труба диаметром 1,5 дюйма и длинной примерно 7см.

3.В полумесяцы сайлентблоки впрессовываются и от верхней точки (гильзы через которую проходит болт) до рычага должно быть примерно 15мм (+-1мм,) либо от внешней обоймы сайлента до рычага 3-4мм.

4.Замена пружины и проставок под пружины:
Пружина становится меткой вниз, хотя по другому её тяжело установить
в рычаг, в нижний поперечный рычаг устанавливается нижняя проставка №3, затем пружина и на пружину надевается верхняя проставка №2. Белая метка должна быть параллельна рычагу(верхнюю проставку я смазал в месте, где она соединяется с пружиной).

5.Замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости:
Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Вороток, трещотка, головка 14мм.

1.Откручиваем болт (F1) и гайку (F2)14мм.
2.Снимаем кронштейн(запоминаем его положение, зачищаем его со стороны прилегания к втулке), снимаем втулку стабилизатора она с прорезью, зачищаем от остатков втулки стабилизатор. В новой втулке полость в которой будет стабилизатор, смазываем смазкой (я смазывал всё графитной смазкой).
3.Надеваем втулку на стабилизатор, надеваем кронштейн на шпильку от гайки (F2), наживляем гайку, затем наживляем болт. После этого затягиваем болт и гайку (желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой).

6.Замена стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости:
Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Ключ рожково-накидной 17мм, 14мм, вороток, трещотка, головка 14мм, шестигранник №5.
1.Откручиваем болт (BS)(головка 14мм)
2.Откручиваем гайку (BS1)накидным ключом, при этом придерживая шестигранником «палец» (гайки бывают разного размера, новые стоики не комплектуются гайками, так что если что на всякий случай запаситесь новыми граверными гайками, бывают варианты, когда приходится отрезать палец с закисшей гайкой) .
3.Меняем стоечку на новую и в обратном порядке затягиваем болт и гайку.
Для того, чтобы нормально вставить болт (BS), желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой.

Всё собирается в обратном порядке демонтажа, начиная с амортизаторов, разве что для более удобного монтажа нижнего поперечного рычага лучше развальную тягу установить последней.
При монтаже нижнего поперечного рычага я сначала наживил болт (Z), затем домкратом медленно выжал пружину и вставил развальный болт (Х).
Затяжка болтов рычагов с сайлентблоками проводится ТОЛЬКО под НАГРУЗКОЙ ОСИ, кроме сайлентов «бабочек»!
Все болты рычагов затягиваются, если я не ошибаюсь, 87-114Нnm

Тут я описывал демонтаж тормозного суппорта без снятия тормозных колодок, если во время ремонта колодки немного сошлись и на диск суппорт не надевается, то надо открутить болт-направляющая на суппорте, снять колодки и ввинтить поршень суппорта по часовой стрелке.

После замены сайлентблоков в рычагах и вообще манипуляциями с развальной тягой и нижним поперечным рычагом в первую очередь стоит посетить Стенд "Развал-схождения".

Вот еще цены (вроде читаемо)

Уже прошло более 2х месяцев, как по мне подвеска стала жесче, раньше во всяком случае я не наблюдал такой жесткости, но проехав на заднем сиденьи М6 рейстайловой с пробегом до 40тыщ понял что у меня всё гуд.

Сервис ТО автомобилей Mazda 6

Mazda 6 стала одним из самых популярных автомобилей в России. Эта машина ценится за свой привлекательный и оригинальный дизайн, высокий уровень комфорта, а также за надежность основных узлов. Для того, чтобы понять, в каком сервисном обслуживании нуждается этот автомобиль, нужно рассмотреть его слабые и сильные стороны.

Цены на наиболее востребованные работы по обслуживанию и ремонту Mazda 6

Мазда 6
Диагностика ходовой части бесплатно*
Компьютерная диагностика двигателя 900
Замена масла в двигателе 750
Замена фильтра салона 300
Замена свечей зажигания 750
Замена масла АКПП+фильтр (частичная) 1900
Замена масла АКПП+фильтр (полная) 2250
Замена передних колодок 750
Замена задних колодок 750
Замена колодок задних барабанных 1200
Замена передних тормозных дисков 2100
Замена задних тормозных дисков 2100
Замена шаровой опоры 2100
Замена рулевого наконечника 600
Замена переднего подшипника ступицы 2100
Замена задней ступицы 2100
Замена навесного ремня и роликов 2400
Замена опоры ДВС 1900
Замена сцепления 5900
Замена охлаждающей жидкости 900
Замена жидкости ГУР 750
Замена тормозной жидкости 900
Замена радиатора охлаждения 2400
Капитальный ремонт двигателя 24000
Сход-развал (две оси) 2100

* Производится бесплатно при условии проведения последующего ремонта в Техцентре

Особенности автомобиля

В большинстве автомобилей ремень ГРМ одна из основных элементов требующая регулярной замены. Как правило, его нужно менять через каждые 60 тыс. км пробега. Но в Mazda 6 вместо ремня ГРМ используется цепь ГРМ, менять которую нужно только после 200 тыс. км пробега.

Ручная регулировка клапанов требуется приблизительно 100 тыс. км пробега.

Что касается работы коробки передач, то практика показывает, что автоматическая трансмиссия — довольно капризна к езде по российским дорогам, и поэтому нуждается в регулярных осмотрах.

Некоторые детали ходовой части автомобиля требуют регулярной замены. У Mazda 6 довольно сложная конструкция подвесок, из-за этого их ремонт несколько дороже, чем ремонт подвесок других автомобилей. Поэтому не рекомендуется ездить на автомобиле Mazda 6 по бездорожью и глубоким ямам.

Обслуживание Mazda 6 в автосервисе «Мазда Картехник»

Мы производим следующие работы по техническому обслуживанию Mazda 6:

  • смазочные;
  • контрольно-диагностические;
  • регулировочные;
  • крепежные;
  • электротехнические;
  • заправочные.

Поскольку Mazda 6 обладает сложными конструктивными особенностями, важно, чтобы сервис Mazda 6 выполнялся настоящими профессионалами. Некачественное обслуживание может привести к возникновению поломок и определенной опасности во время езды. В нашем сервисе работают только профессиональные мастера, которые обладают большим опытом в ремонте автомобилей. Для выполнения диагностики и ремонта автомобилей мы используем самое современное оборудование, это позволяет успешно выполнять ремонт любой сложности. Как правило работы по обслуживанию занимает не так много времени. Пока наши мастера занимаются вашим автомобилем, вы можете подождать в специальной зоне ожидания за чашечкой кофе или чая, посмотреть телевизор. А в случае если вы хотите перекусить, то недалкео от нашего сервиса располагается уютное кафе.
[ARForms >

Ремонт Мазда 6 в ЮВАО (Выхино-Жулебино) и ЗАО (Кунцево)

Ремонт Мазда 6 в Москве: все виды работ по восстановлению двигателя, кузова, ходовой, ЭБУ, регламентное техобслуживание, корректировка углов сход развала, запчасти в наличии – сервис компании «Лэндавто»!

Ремонт Мазда 6 в ЮВАО (Выхино-Жулебино) и ЗАО (Кунцево)

Ремонт Мазда 6 в ЮВАО (Выхино-Жулебино) и ЗАО (Кунцево)

Гарантированно качественный ремонт Вашего автомобиля в оборудованном по последнему слову техники автосервисе по низкой цене

Качественный ремонт Mazda 6

Основные факторы, провоцирующие развитие проблемных проявлений в пользовании автомобилями данной марки, является несоблюдение правил эксплуатации и обслуживания, агрессивное вождение (включая вождение в городском режиме). Именно эти критерии становятся причиной неисправностей подвески, рулевого управления, двигателя, тормозной системы и коробки передач в автомобилях где автоматическая трансмиссия. Также часто выходит из строя система климат контроля, поэтому часто владельцам приходится осуществлять заправку/ремонт кондиционера или отопителя салона. Стоит также отметить такую распространённую проблему как повреждение ГБЦ и компонентов цилиндро-поршневой группы. Ремонт Мазда 6 в этом случае вполне можно предотвратить, ведь подобные повреждения могут быть вызваны банальной халатностью – несвоевременной заменой ремня или цепи ГРМ. Обрыв этого элемента иногда приводит к необратимым последствиям – иногда к полной замене двигателя.

Важное условие! Если вы не хотите, чтобы ваш автомобиль часто приходилось ремонтировать, старайтесь хотя бы раз в полгода производить диагностику. Это недорогая услуга, с помощью которой можно выявлять любой дефект или проблемное проявление ещё на стадии его развития. Где такой подход даёт исключительную возможность – своевременное устранение неисправности, а в случае негативных отклонений прогнозировать возможные поломки.

Однако точно выявить проблему полностью её устранить и дать длительную гарантию могут не все мастера, ведь для этого необходимо иметь высокую квалификацию, подтверждённую сертификатами соответствия. Кроме того, важно наличие самого современного оборудования и инструмента. Ремонт Mazda 6 в Москве на таких условиях, предлагает компания «Лэндавто».

Цены на обслуживание и ремонт Мазда 6

Цена приведенная на сайте не является публичной офертой и носит ознакомительный характер. Она расчитана на все модели этого класса реальная стоимость может отличатся. Позвоните и мы назовем вам точную цену ремонта.

Виды работ Стоимость
Замена масла и масляного фильтра двигателя 800 руб.
Комплексная диагностика в рамках ТО 1000 руб.
Замена воздушного фильтра двигателя 250 руб.
Замена салонного фильтра 500 руб.
Замена свечей зажигания 1000 руб.
Замена тормозной жидкости 1000 руб.
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 1000 руб.
Полная замена масла в АКПП с заменой фильтра 2750 руб.
Замена масла МКПП 1000 руб.
Замена АКПП 8000 руб.
Диагностика тормозной системы 1000 руб.
Замена передних тормозных колодок 1000 руб.
Замена задних тормозных колодок 1000 руб.
Замена передних тормозных колодок и дисков 2000 руб.
Замена задних тормозных колодок и дисков 2000 руб.
Замена переднего амортизатора 2000 руб.
Замена заднего амортизатора 1500 руб.
Замена подшипника передней ступицы 2000 руб.
Замена задней ступицы с подшипником 2500 руб.
Замена масла в редукторе 1000 руб.
Замена приводного ремня генератора 1500 руб.
Замена жидкости ГУР 1000 руб.
Замена цепи ГРМ 14000 руб.
Замена сцепления МКПП 6500 руб.
Переклейка поддона 2500 руб.
Восстановление резьбы в поддоне картера 1500 руб.
ГБЦ проверка плоскости 1000 руб.
Главного тормозного цилиндра замена 2500 руб.
Замена тормозного цилиндра 1500 руб.
Датчик коленвала поменять 1000 руб.
Замена втулок амортизатора 1000 руб.
Замена опоры ДВС 800 руб.
Замена помпы системы охлаждения 3500 руб.
Замена прокладки глушителя 500 руб.
Корпус блока предохранителей поменять 3000 руб.
КПП Снятие/Установка 6000 руб.
Мотор печки замена 1500 руб.
Моторчик топливного насоса замена 2000 руб.
Подвеска ремонт от 1000 руб.
Рулевое управление ремонт от 1000 руб.
Замена топливной форсунки 5000 руб.
Прокладка головки блока цилиндров замена 8000 руб.
Прокладка клапанной крышки замена 800 руб.
Пружина амортизатора замена 1500 руб.
Пыльник ШРУСа замена 1500 руб.
Сайлентблок заднего рычага замена 1000 руб.
Замена радиатора охлаждения 2000 руб.
Сальника первичного вала замена 6000 руб.
Сальник привода КПП поменять 1500 руб.
Замена рулевой рейки 4000 руб.
Замена пыльника рулевой рейки 1000 руб.
Замена стартера 2000 руб.
Стартера ремонт 2000 руб.
Замена генератора 2500 руб.
Замена компрессора кодиционера 3500 руб.
Стойки стабилизатора заднего замена 500 руб.
Ступица задняя в сборе поменять 1500 руб.
Тормозная система прокачка 1000 руб.
Промывка дросселя со снятием 1000 руб.
Электрики диагностика от 1000 руб.
Ремонт электрооборудования от 1000 руб.
Замена шаровой опоры от 500 руб.
Замена втулок стабилизатора 800 руб.
Замена рулевого наконечника 800 руб.
Замена рычага передней подвески 2000 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага 1000 руб.
Замена всех рычагов задней подвески 8000 руб.

Основные неисправности моделей Мазда 6

Самой частой причиной ремонта, которая становится проблемой для владельцев данных авто, является появление коррозии на передних порогах и арке пятой двери. Несмотря на то, что авто производится по лицензии японского бренда, качество метала кузовных элементов оставляет желать лучшего. Также стоит отметить свойственный всем автомобилям классический набор неисправностей подвески – выход из строя шаровых опор, ступичных подшипников, передних стоек и рулевых наконечников, втулок заднего стабилизатора, ступицы, тормозные диски. Очень часто проявляется такая проблема как – повреждение рулевой рейки, которая может последовательно спровоцировать поломку системы гидроусилителя руля. В отличие от остальных моделей данного бренда, на Mazda 6 должна чаще производиться корректировка углов развал схождения, замена ремня генератора и тормозных колодок.

  • Капитальный ремонт двигателя, ходовой и кузовной части;
  • Восстановление параметров заводской конфигурации ЭБУ;
  • Кузовной ремонт и покраска;
  • Сервис по дооснащению;
  • Шиномонтаж, сход развал, услуги мойки.

Каждый клиент нашей компании может воспользоваться выгодными условиями: возможностью покупки и заказа запчастей в нашем магазине, предварительной записи на профессиональный ремонт или техобслуживание, а также вполне приемлемыми ценами на все оказанные услуги! Работаем качественно, быстро, гарантия на все виды услуг и наших запчастей, Вы можете расчитывать на скидки, проводятся акции! Записаться на обслуживание можно по телефону или оставить заявку через форму обратной связи.

«LandAvto»

РЕМОНТ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ.

Техцентр

Места проживания наших клиентов:

Нас знают и приезжают в автотехцентр не только из близлежащих мест.
Район округа: ЮЗАО, СЗАО, ЮВАО, ЮАО, СВАО, САО, ВАО, ЦАО;
В районе метро: Люблино, Братиславская, Борисово, Площадь Ильича, Текстильщики, Аннино, Митино, Кузьминки, Царицыно, Кожуховская, Дубровка, Выхино, Жулебино, Солнцево, Тульская, Нагатинская, Молодежная, Строгино, Кунцевская, Пражская, Пионерская, проспект Вернадского, Авиамоторная, Речной вокзал, Домодедовская, Фили, Лефортово, Крылатское, Теплый стан, Печатники, Водный Стадион, Волгоградский проспект, Лермонтовский проспект, Медведково;
Улица: Перерва, Ташкентская, Люблинская, Смирновская, Новохохловская, Подольская, Южнопортовая, Марьинский парк, Михайловский проезд, Верхние Поля, Нижние Поля, 1-й и 2-й Вязовский проезд, Нижегородская, Угрешская, Капотня, Иловайская, Верейская, Рябиновая, Привольная, улица Академика Скрябина, шоссе Энтузиастов, Каширское, Бутово, Сколковское шоссе, Рязанский проспект, Боровское шоссе, Мячковский бульвар, Луговой проезд, Проектируемый пр-д, Остаповский проезд, Нижегородский переулок.

Acura BMW Datsun Hummer Isuzu Chery Great Wall Daewoo Lexus Mini Ваз Газ Уаз
Здесь как информация представлены автомобили марки которых еще нет на этом сайте. Они обязательно появятся, или у них есть свой специализированный сайт который предлагает услуги на их парк автомобилей. Имея современное оборудование, наши автосервисы ремонтируют любую модель из представленного здесь парка и других производителей, в независимости от года выпуска, выполняют полный перечень услуг. Нашим клиентам не стоит беспокоится, так как стоимость при этом также будет адекватной. Цены можно посмотреть на странице прайс. Нужно добавить, что привезём вам новые запчасти, которые понадобятся при ремонте вашего авто по хорошей цене.

Техцентр

Места проживания наших клиентов:

Нас знают и приезжают в автотехцентр не только из близлежащих мест.
Район округа: ЮЗАО, СЗАО, ЮВАО, ЮАО, СВАО, САО, ВАО, ЦАО;
В районе метро: Люблино, Братиславская, Борисово, Площадь Ильича, Текстильщики, Аннино, Митино, Кузьминки, Царицыно, Кожуховская, Дубровка, Выхино, Жулебино, Солнцево, Тульская, Нагатинская, Молодежная, Строгино, Кунцевская, Пражская, Пионерская, проспект Вернадского, Авиамоторная, Речной вокзал, Домодедовская, Фили, Лефортово, Крылатское, Теплый стан, Печатники, Водный Стадион, Волгоградский проспект, Лермонтовский проспект, Медведково;
Улица: Перерва, Ташкентская, Люблинская, Смирновская, Новохохловская, Подольская, Южнопортовая, Марьинский парк, Михайловский проезд, Верхние Поля, Нижние Поля, 1-й и 2-й Вязовский проезд, Нижегородская, Угрешская, Капотня, Иловайская, Верейская, Рябиновая, Привольная, улица Академика Скрябина, шоссе Энтузиастов, Каширское, Бутово, Сколковское шоссе, Рязанский проспект, Боровское шоссе, Мячковский бульвар, Луговой проезд, Проектируемый пр-д, Остаповский проезд, Нижегородский переулок.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА

Это спектр услуг, виды работ по ремонту и обслуживанию (того что более часто) выполняет наш сервис центр. Работы которые не указаны здесь можно посмотреть на странице «Прайс работ», там же указанна цена.

Изучаем подвеску Мазда 6 GH (переднюю и заднюю)

Ходовая Mazda 6 GH

Mazda 6 GH

Подвеска автомобилей D-класса предполагает более сложную конструкцию, чем у сородичей классом ниже.

В нашем случае она полностью независимая. Передняя ходовая Mazda 6 GH состоит из двойных поперечных рычагов, нижние из них крепятся к подрамнику через сайлентблоки. Задняя подвеска Мазда 6 GH многорычажная. На ходу машина получилась жёсткой. Особенно сильно потряхивает на ухабах пассажиров на заднем диване, но этот минус компенсируется отменной управляемостью.

Конструкция передней ходовой

Задняя ходовая Мазда 6 GH схема

Задняя подвеска Мазда 6GH схема

Сзади у «Шестёрки» 2 поколения колёса тоже подвешены независимо друг от друга. Основными элементами многорычажно-пружинной конструкции являются непосредственно рычаги с сайлентблоками (с каждой стороны 3 поперечных и 1 продольный), амортизаторы и стабилизаторы.

Задняя подвеска Mazda 6 GH состоит из: поперечины (1), штанги стабилизатора(2), стойки стабилизатора (3), пружины (4), амортизатора (5), верхнего рычага (6), тормозного механизма (7), кулака (8), заднего нижнего (9), переднего нижнего (10) и продольного рычагов (11).

Пружины и амортизаторы на Мазда 6 GH установлены отдельно друг от друга, а подвеска крепится к кузову и подрамнику через сайлентблоки.

Задняя подвеска Мазда 6GH схема

Конструкция передней подвески Mazda 6 GH

Конструкция передней подвески Mazda 6 GH

Спереди у Мазда 6 GH независимая подвеска.

Основой служат четыре рычажных элемента (по 2 на каждое колесо) и телескопические амортизационные стойки. В верхней части амортизатора расположена пружина спиралевидного цилиндрического типа, а над ней буфер сжатия вместе с верхней опорой. Нижняя часть амортизационной стойки через опору соединяется с нижним рычагом. К нему же с помощью кронштейна крепится поворотный кулак, вторая часть которого через шаровую опору соединена с верхним рычагом.

Нижний рычаг Mazda 6 прикручен к растяжке, а с подрамником его соединяет сайлентблок. Ещё один сайлентблок скрепляет между собой растяжку с подрамником. Последний прикручен к кузовным лонжеронам. Стойку и подрамник соединяет стабилизатор поперечной устойчивости. Завершают конструкцию передней подвески ступицы с радиально-упорными двухрядными шариковыми подшипниками.

Конструкция передней подвески Mazda 6 GH

Артикулы сайлентблоков и не только

Поиск запчастей для подвески — та ещё задача. Сама покупка не будет проблемой, магазинов с комплектующими для Mazda 6 GH полно. А вот не ошибиться с выбором будет сложнее. Чтобы найти нужные артикулы и убедиться, что детали точно подойдут, порой приходится долго блуждать по тематическим форумам.

Сначала о передней подвеске Мазда 6. Если покупать верхний рычаг в сборе — это обойдётся дорого. Можно конечно поискать на разборках, но это будет кот в мешке. Уберечь себя от лишних трат можно поменяв износившиеся части отдельно. Понадобится верхняя шаровая опора (артикул LYNXauto C1183LR) и сайлентблоки (LYNXauto C8405). С левой и правой стороны детали идентичны друг другу.

Вот ещё несколько артикулов сайлентблоков, подходящих для Mazda 6 GH которые могут пригодиться:

  • 4062-539 – для поперечного развального рычага.
  • 4062-792 – сайлентблок для поперечного нижнего.
  • GJ6A2-8450 – для верхнего поперечного.
  • 1061-670 – сайлентблок для продольного рычажного элемента.

Рулевая тяга продаётся под каталожным номером CTRCRMZ-55. Её наконечники покупаются отдельно. Артикул правого: 555SE-1791R. А это левый: 555SE-1791L.

Ступичные подшипники нужны с магнитной полосой на торце. MAZDA GS-1D-33-047-C – артикул оригинального ступичного подшипника ( заменитель — NTNAU0838-5LXL/L588).

Задняя часть подвески Мазда 6 GH служит долго. При переборке здесь могут понадобиться стойки стабилизатора CTRCLMZ-29 и втулки для них MazdaGS1D-28-156. Эти детали обязательно должны меняться парой.

Оригинальные

Решились потратиться на оригинальные запчасти?

Левая стойка стабилизатора арт. GS1D34170

Вот вам полный список всего, что вам может понадобиться, чтобы довести подвеску Мазда 6 GH до состояния новой.

Для передней части подвески Mazda 6 2 поколения:

  • GS1D34170 — левая стойка стабилизатора; GS1D34150 — правая;
  • GS1D3415YA — втулка стабилизатора;
  • GS1D34900D и GS1D34700D — левый и правый амортизатор для Mazda 6 GH, выпущенной до февраля 2008 года;
  • GS1D34900F и GS1D34700F — а это амортизационные стойки для более поздних моделей, соответственно левый и правый. Бывают такие же артикулы, но с буквой E на конце вместо F;
  • GS1D34380A — подшипник подвески опорный (верхний);
  • GS1F34011 — левая пружина для версий с МКПП;
  • GS1R34011 — тоже левая, но для Мазда 6 GH с АКПП;
  • GS1D34011 — правая пружина для машин с механической коробкой;
  • GS1G34011 — правая для модели с автоматической трансмиссией;
  • GS1D33047 — ступичный подшипник (до декабря 2007 года);
  • GS1D33047A — подшипник ступицы (после декабря 2007 включительно);
  • GS1D32290 и GS1D32280 — левый и правый рулевой наконечник;
  • GS1D32110 — рулевая рейка для всех комплектаций кроме «Спорт»;
  • GS1E32110 — рейка для версии Mazda 6 GH Sport;
  • GS1D34250C и GS1D34200C – левый и правый верхние рычаги;
  • GS1D34350L и GS1D34300L – левый и правый нижний рычаг.

Для задней подвески Мазда 6 GH:

  • GS1D28170 — стойка стабилизатора;
  • GS1D28156 — втулка стабилизатора;
  • GS1D28700E — амортизаторы для седанов, выпущенных до февраля 2008 года;
  • GS1D28700F — для седанов выпуска после февраля 2008;
  • GS1M28700C — амортизаторы для хэтчбеков до февраля 2008;
  • GS1M28700D — для хэтчбеков Mazda 6 GH после февраля 2008;
  • GAA928011A — пружины для седана;
  • GAB128011B — пружины для хэтчбека;
  • GS1D2615XA — задняя ступица в сборе.

Сайлентблоки

  • FEBEST MZAB-154 — нижнего рычага подвески | перед прав/лев |
  • FEBEST MZAB-105 — сайлентблок задний Мазда 6 GH рычага подвески без кронштейна (гидравлический) | перед прав/лев |
  • MASUMA RU-496 — верхнего рыч-а подвески | перед прав/лев |
  • MASUMA RU-550 — продольного рыч-а, крепление к кузову
  • MASUMA RU-620 — сайлентблок переднего поперечного рыч-а, крепление к ступице
  • MASUMA RU-551 — переднего поперечного рыч-а, крепление к кузову MAZDA
  • MASUMA RU-553 — нижнего поперечного рыч-а (под пружину), крепление к кузову
  • MASUMA RU-601 — сайлентблок ступицы Мазда 6 GH, крепление нижнего поперечного рычага под пружину

Надёжность подвески

Mazda 6 GH подвеска

Если говорить о болячках Мазда 6 GH, то самая часто встречающаяся – люфт в рулевой. При повороте баранки, если прислушаться, буден слышен стук. Всё дело в изношенной пластиковой втулке на рейке, которую лучше поменять на неоригинальную металлическую.

Первыми в подвеске Mazda 6 GH выходят из строя ступичные подшипники и расходные детали стабилизатора. Эти детали редко выхаживают более 50-60 тысяч километров. Следом на вдвое большем пробеге (90-110 тыс. км) придётся перебирать или менять рычажные элементы. В это же время вы почувствуете, что амортизаторы потеряли былую упругость, но с заменой можно не спешить, они способны пройти ещё тысяч 30-40.

Сайлентблоки на Мазда 6 «кончаются» все вместе сразу. Это может случиться в промежутке между 150-200 тыс. км.

Элементы задней подвески при бережной эксплуатации могут спокойно прослужить 200 000 км.

Передняя ходовая Мазда 6 GH не досаждает поломками. Российские дороги, изобилующие ямами и заплатками, способствуют её преждевременной кончине. Но даже в таких условиях переборка потребуется только на рубеже 120-150 тыс. км. К этому пробегу сайлентблоки могут потерять свою упругость. Задняя подвеска ходит и того дольше. Вся конструкция разрабатывалась специально для второго поколения Mazda 6.

Основной упор сделан на управляемости, а вот комфорт отошёл на второй план. Но в этом и заключается изюминка автомобиля.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: