Рессора или пружина, что лучше

Думаете, что знаете о подвеске все? А вот и нет

Каждое вертикальное перемещение одного колеса сопровождается как минимум наклоном другого. В этом и проявляется зависимость. В подвеске независимой такой связи нет, правое колесо может перемещаться вверх-вниз совершенно без связи с левым и наоборот, потому что каждое из колес соединяется с кузовом, рамой или подрамником индивидуальными рычагами. Виды подвесок различают еще и по тому, какой упругий элемент применяется. Это могут быть рессоры, пружины, торсионы и пневмобаллоны. Наиболее распространенный вариант – пружины. Современная пружина неоднородна, имеет более покладистую часть, мягко гасящую небольшие неровности на ровной дороге, и жесткий участок, работающий при сильных сжатиях. Пружины подходят для легковых автомобилей, у которых разница между пустой и груженой машиной не столь велика.

Простой заменитель пружины – пневмобаллон. Благодаря близкой к пружине цилиндрической форме его установка в машину столь же проста. Пневмоподвеску можно адаптировать по жесткости к любой нагрузке благодаря тому, что давление в баллонах легко менять.

Другое применение пневмоподвески – изменение высоты пневмобаллонов, а вместе с ними и дорожного просвета. Многие люксовые внедорожники — скажем, Range Rover, Mercedes-Benz ML, Audi Q7 – умеют приседать на скорости и вставать на цыпочки на бездорожье, а некоторые могут почти лечь на брюхо для удобства посадки-высадки.

Минусы – сложность конструкции пневмосистемы и уязвимость самих баллонов, которые трудно сделать устойчивыми к воздействию абразива – песка и мелких камушков. Впрочем, современная пневматика у тех же Range Rover гораздо надежнее той, что заслужила печальную славу модели лет десять назад.

ПРОСТОЕ ЖЕЛЕЗО

Еще один способ получить неубиваемую, выносливую и предельно простую подвеску – поставить рессоры. Они хороши там, где неприхотливость должна сочетаться с большими нагрузками – как весовыми, так и от плохой дороги. Подобную подвеску применяют на задней оси подавляющего большинства пикапов, что и позволяет использовать их как мини-грузовики.

Но рессора – палка о двух концах и в прямом, и в переносном смысле. Главный недостаток – высокая жесткость и связанный с ней дискомфорт для пассажиров – перекрывается выгодой от конструктивной простоты. Рессора сочетает в себе оба компонента подвески – связь, передающую продольные, поперечные и вертикальные нагрузки от колес на кузов, и упругий элемент. Но и платит рессорная подвеска за свою высокую прочность дубовостью и внезапными «взбрыками».

НА СКРУЧИВАНИЕ
Торсионная подвеска попала на автомобили прямиком с армейской техники. Работающий на скручивание упругий элемент компактен, что позволяет уместить его в небольшом пространстве – например, вдоль рамы, как это сделано спереди у Toyota LC 200. Торсионы не уступают в выносливости рессорам, однако связаны с необходимостью применения очень прочной рамы или подрамника, хорошо противостоящих местным нагрузкам на скручивание. Вот тут мы подошли к еще одной характеристике подвесок, далеко не очевидной, но оказывающей решающее значение на выбор упругого элемента.

ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ…
Дело в том, что подвески по-разному концентрируют на кузове нагрузки от собственной работы, и потому организация силовых элементов в каждом случае должна быть своя.

Обычные пружины, как и пневмоэлементы, располагают, как правило, рядом с колесом или над ним. В кузове для них должна присутствовать опорная поверхность в виде перевернутого «стакана». Вокруг него – многочисленные усилители от моторного щита, передних стоек дверей, брызговиков. «Стакан» буквально имплантирован в кузов и передает нагрузки многим его частям.

А ведь помимо пружин нужно еще и дать место для крепления рычагов подвески или подрамника. Поэтому кузов автомобиля с такой подвеской рассчитывается с учетом местной прочности вокруг «стакана», которая распределяется различными связями вплоть до крыши. Проще говоря, пружинная и пневмоподвеска часто содружествуют с несущими кузовами – именно благодаря их развитой силовой конструкции, позволяющей передавать разнообразные нагрузки на все без исключения элементы.

Совсем другое дело – рессоры. Для ее крепления достаточно прямой балки под кузовом, на которой соберутся все нагрузки. Сам кузов при этом освобожден от дополнительных растяжек и укосин.

Ровно так же работают и торсионы. И для них прямой кусок рамы – лучший вариант крепления. Отсюда практически повальное применение рессор и торсионов как элементов, не требующих несущего кузова, в машинах с рамой или мощными полурамами.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ТАПКИ ВРОЗЬ
Теперь взглянем на подвеску под другим углом и разберемся с зависимостью или независимостью колес в ней.

Зависимой мы называем подвеску с парой колес, жестко соединенной одной осью. Главные плюсы такой подвески – высокая прочность и очевидная простота постройки. Минус – нарушение пятна контакта одного из колес оси ведет к неминуемому нарушению и у другого. Это критично для управляемости на высокой скорости.

Но там, где главное не скорость, а прочность, выносливость, проходимость и способность победить препятствие любой ценой, мост незаменим. Именно поэтому самые вездеходные из автомобилей довольствуются неразрезными мостами не только сзади, но и спереди. И потому же быстрая поездка на них по асфальту не приносит радости. Тяжелые и хорошо артикулирующие на бездорожье мосты на асфальтовой глади начинают излишне «играть», отклоняя автомобиль от желаемой траектории.


ЛЕГКИМ ПО ТЯЖЕЛОМУ

Если врезать как следует пинг-понговым мячиком по бильярдному шару, последний скорее всего не шелохнется. Если сменить мячик на другой бильярдный шар, вся энергия передастся стоящему. Так же обстоит дело с влиянием колес автомобиля и всего, что к ним приделано, на кузов. Тяжелый мост с парой больших колес передаст на кузов и на ваше сиденье профиль колдобины со стопроцентной точностью, тогда как элемент подвески полегче «съест» неровность, а несравнимо более тяжелый кузов качнется немного. Кузов при этом зовется подрессоренной массой, а мосты с колесами, напрямую контактирующие с дорогой, – неподрессоренной. Общий принцип таков, что подрессоренная масса (кузов) должна быть несоизмеримо тяжелее неподрессоренной, а путь к автомобилю-перине лишь один: суммарный вес колес и мостов должен быть пренебрежимо мал в сравнении с весом кузова-мотора-пассажиров.

Мост столь тяжел потому, что он, как и рессора, «един в двух лицах» – и силовая балка, прочно соединяющая правое колесо с левым, и вместилище части трансмиссии от кардана к колесам, включая самый массивный ее элемент – главную передачу с дифференциалом.


РАЗДЕЛИТЬ ФУНКЦИИ

Разъединением двух составляющих и озаботились инженеры спортивных авто начала ХХ века. Появилась рычажная подвеска – самая разнообразная с точки зрения конструктивного исполнения. Рычаг может быть один, но бывает и 2, 3, 4, и даже 5 рычагов на каждое колесо. Такие элементы обычно имеют название «связей», по их числу типы рычажных подвесок и именуются. Самый простой вариант – с парными треугольными рычагами (сверху и снизу) – можно смело отнести к классическим конструкциям, имеющим максимальную прочность и удовлетворительные геометрические характеристики. Так устроена передняя подвеска «Нивы», Nissan Terrano II или огромного Infiniti QX56.

Но с ростом динамики требования к тонкостям настройки подвески оказались еще выше. Половинки передних рычагов разъединили, их стало по четыре на колесо (передняя подвеска Audi Allroad). Многорычажную подвеску спереди и сзади использует и Mercedes-Benz ML. И все ради правильного наклона ведущих колес в напряженном повороте. Минус многорычажки – большое количество элементов и громоздкость.


КАЧАЮЩАЯСЯ СВЕЧА И ЭЛАСТОКИНЕМАТИКА

Убрать наиболее мешающиеся – верхние — рычаги, заменив их опорой в виде качающейся амортизаторно-пружинной стойки, получилось у фордовского инженера Эрла Стили МакФерсона еще в 1948 году. Главный плюс его подвески – дешевизна и простота технологической сборки. При огромном выигрыше в неподрессоренной массе МакФерсон умеренно отслеживает неровности пути и не бьет по карману владельца. 100% сегодняшних автомобилей с поперечным силовым агрегатом спереди имеют такую подвеску.

Еще один эластичный элемент подвески – стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий правые и левые колеса упругой связью и догружающий внутреннее (обычно разгруженное) колесо в крутом повороте. Препятствующий вывешиванию одного колеса (и стало быть, ограничивающий артикуляцию) стабилизатор у Toyota Land Cruiser 200 имеет разобщающие левые и правые половинки муфты с электроуправлением.

Читайте также  Перелил антифриз в расширительный бачок что делать?

Итак, несколько простых подвесочных рецептов для автомобилей различных ниш мы наметили:
– массовые городские кроссоверы бюджетного ценового сегмента почти всегда имеют McPherson спереди и многорычажку сзади;
– полноценные кроссоверы подороже получают в придачу многорычажку спереди, часть их меняет пружины на пневмобаллоны;
– классика тяжелого бездорожья и не менее классические пикапы сохранили как минимум задний неразрезной мост с рессорами, а некоторые автомобили, хотя и избавились от рессор в пользу пружин, сохранили оба жестких моста (LR Defender, Mercedes-Benz G-класса, «УАЗ»).

Рессора или пружина, что лучше

Модераторы: Romik, Анубис

Замена рессорной подвески на пружинную.

Сообщение СкиталецЪ » 28 фев 2007, 22:44

Пришло осознание того, что мне на пикапе совсем не нужны рессоры.
Вернее так. Изыск японских инженеров, которые втулили рессоры под мост, не находят радостных откликов в душе, когда этой конструкцией в какашках цепляешь за что-нибудь. Решается сложным комплексом работ по переносу рессор наверх. Это и дорого и долго и гемморойно.
В результате лифт задней подвески намного перекрывает возможности лифтовки передней. Получается не очень. Не есть гармоничное решение — ездить носом к низу.

Собственно вопрос. А может мне вместо рессорного подкатить целиковый мост от П2 (или спорта?!) на пружинах. Объясню почему мне этот вариант более интересен. Во-первых — убираю рессоры. Я это все равно планирую сделать. Во-вторых — одновременная замена пары с 4.6 на 5.3. Это тоже в планах на апрель. В третьих — осточертевшие барабанные тормоза меняются на диски. В четвертых — пружины и правильные аммы это есть лучше на рельефе, чем рессоры.

Это те плюсы, которые я вижу. А теперь расскажите, плис,насколько я не прав. И сколько может стоить мост целиком?! Объем переделок не столь критичен, поскольку перенос рессор наверх ИМХО занимает время не меньше, а стоить будет .

Одним словом одноклубники подсказывайте — как лучше сделать, какие подводные камни, то да се.

Сообщение СкиталецЪ » 01 мар 2007, 10:58

Блок уже стоит от АРБ. Потому родной мне не очень и нужен.
А про объем переделок зря ты говоришь, что они не так велики.
Я не голословно утверждаю. Я видел своими глазами ЧТО нужно сделать, чтобы получилось прилично.
Полностью срезается переднее крепление рессоры. Полностью, до рамы. И варится новое, со всеми внутренними усилителями. Почему. Для уменьшения высоты. Теперь это крепление полностью скрыто в изгибе рамы.
Дальше. Также полностью срезается «домик» под заднюю серьгу. И серьга крепится прямо к нижней части рамы.
Переставка площадки крепления рессоры снизу поверх моста.
Но и это еще не все. Теперь самыми нижними точками получаются нижние концы аммов. Их тоже переставляют наверх. И тут начинают вылазить косяки. Те которые сейчас там стоят, ну никак уже не проходят по ходу. Нужны покороче. Или же другим способом — перенос и верхних креплений. Одним словом всенеоднозначно. Это не УАЗ. А когда все получается, и авто опускается с подъемника на землю выясняется, что даже при таком объеме работ родной эллипс рессоры все равно приподнимает заднюю часть по сравнению с исходным вариантом. И вот что дальше делать совершенно неясно. Или менять рессоры с меньшим элипсом — что согласитесь не правильно. Или поднимать переднюю подвеску. Что вообще нереально. По крайней мере все варианты что существуют может осилить лишь гоночная команда. У меня уже сейчас верхний рычаг почти лежит на отбойнике. Так что подтяжка торсиона уже не помогает.

По проходимости выигрыш существенный. Я не беру сложный рельеф, где задний свес начинает играть. Это не для трофи машина. У меня почти всегда дорога есть. Беру просто сложную глубокую колею. Никто ведь спорит не будет, что с рессорами снизу веселее по колее ехать. Я уж навеселился — знаю.

И опять же повторюсь, замутить хочу, потому что все равно менять пары. Они же с редуктором вместе продаются. А где редуктор, там и мост.

Стоп. Что значит передний мост подойдет только от спорта. Как так. Мне мост-то передний не нужен. Мне нужна пара 5.3. Просто она продается вместе с редуктором. Так что по переду я мост менять и не собираюсь. А то что туда такую пару засовывают — это точно. По крайней мере одну машину я такую знаю. А задний вот хочу целиком подкатить на пружинах от П2. И пофиг, что рычагти всяко такое. Все равно перенос рессор дешевле не выйдет. Расскажите. Какие камни подводные. Где можно мост поискать. Может тоже из Японии привезти. Это к кому?! Одним словом, вопросов дофига. Помогайте, кто чем может.

ЗЫ. Вот нахрена мне все это. Сидел бы дома, на диване, пиво бил, креветки кушал.

Занижение автомобиля: как, чем и зачем?

Фото: www.stanceworks.com Что объединяет классический американский лоурайдер, гоночный болид и тонированную «Приору»? Как понятно из названия, речь пойдёт о низком клиренсе. Не встретить заниженный автомобиль на дороге практически невозможно, так неужели они делятся на три вышеперечисленных типа? И если нет, то какую цель преследуют? Тема уменьшения дорожного просвета и без этого породила немало вопросов, поэтому, пожалуй, пора переходить к ответам на них.

Говорите правильно

Клиренс, он же дорожный просвет – расстояние от самой нижней точки кузова автомобиля до асфальта. Термин весьма известный, а для многих даже первостепенный при выборе автомобиля. Устоявшееся понимание «чем клиренс больше – тем лучше» верно не всегда, и эти исключения мы рассмотрим ниже.

Занижение (клиренса, кузова или автомобиля) – соответственно, уменьшение величины дорожного просвета. Не посадка, опускание или, не дай бог, унижение – мы занижаем автомобиль, и никак иначе.

Слово «рейк» отвечает за положение передней и задней части кузова по отношению друг к другу. Французский рейк – когда корма ниже переда, калифорнийский – наоборот. Понятие «level» — параллель, которая встречается чаще всего, ибо рейк уместен в небольшом количестве направлений, например, в хот-роддинге. Только не нужно шутить про картошку в багажнике – эти случаи мы не рассматриваем.

5141376724_fe16fb1c0d_b.jpg

Зачем?

Будем беспристрастны и разделим на категории автомобили, занижение которым необходимо в той или иной степени. Во-первых, это автоспорт, а точнее те его виды, которые проводятся на ровных покрытиях – кольцевые гонки, асфальтовые этапы ралли, дрифт, тайм-аттак и им подобные. В таких дисциплинах подвеску можно «зажать» для снижения центра тяжести и повышения точности управления.

Из спорта мода на занижение пошла на дороги общего пользования ещё в середине прошлого века. На сегодняшний день она растеклась так далеко, что уже не играет роли, хочет ли владелец сделать свой автомобиль более спортивным внешне или просто хочет выделиться. Таким образом, вторая причина – внешний вид. В большинстве стилей тюнинга занижение – краеугольный камень. О некоторых из них, таких как клин-лук и DUB, мы уже писали. Идея прижимать автомобиль к земле с эстетической точки зрения обоснована: так он визуально воспринимается единым целым с дорогой – недаром дорожный просвет на большинстве дизайнерских скетчей минимален.

bagged-bmw-e28-slammed.jpg

Предположим, по одной из обозначенных выше причин вы решили занизить свой автомобиль. Прежде чем приступить к этому, стоит разобраться, какие варианты приемлемы для вашей машины. Итоговое техническое решение будет зависеть от многих факторов, в числе которых сфера использования автомобиля, конструкция штатной подвески, величина желаемого занижения и эксплуатационные характеристики. Основа любой подвески – упругие элементы (рессоры или пружины) и амортизаторы. Первые поглощают неровности дороги и прямо влияют на высоту, вторые же гасят колебания и рассчитаны на работу с этой высотой. Поэтому, за исключением минимального занижения, доработкам или замене должны подвергаться все перечисленные детали.

Читайте также  Почему стучит рулевая рейка

Вариант №1: нерегулируемая подвеска

Наиболее бюджетное решение – «статичная» подвеска, высота и жёсткость которой вполне определённые и изменению не подлежат. Такой вариант можно приобрести практически под любой автомобиль, в противном случае – изготовить на заказ. Резать штатные пружины не стоит, так как увеличенная нагрузка на оставшиеся витки может привести к их разрушению, к тому же об их характеристиках останется только догадываться. Аналогичная ситуация с удалением листов из рессор – лучше изготовить нужный вариант, ведь безопасность – последнее, на чём стоит экономить.

bmw-e28-bagged-air-lift.jpg

slammed-bmw-e28.jpg

Применяется такой тип доработки в большинстве пакетов от тюнинг-ателье и машинах на каждый день, когда занижение не достигает экстремальных величин. Помимо низкой стоимости такая подвеска проста в установке, так как устанавливается взамен штатной и не требует регулировки. Отсюда исходит и минус: если не устроила высота или жёсткость, детали можно только заменить другими.

Вариант №2: винтовая подвеска

Часто встречается сленг «койловеры» или «винты». Главное отличие от полностью «статичного» варианта – возможность регулировки клиренса и жёсткости конструкции. Самые простые из этих подвесок допускают лишь перемещение вверх-вниз опорной чашки пружины и грешат мягкостью в нижнем положении и, напротив, избыточной жёсткостью в верхнем, то есть, когда пружина зажата.

0.jpg

Таким образом, оптимальный вариант использования – «средняя» высота, и по функциональности такая подвеска не сильно выигрывает у первого варианта. Другое дело – профессиональные комплекты с возможностью независимой регулировки нескольких параметров. Винтовые подвески – самый популярный вариант для автоспорта и большинства видов тюнинга. Стоимость в зависимости от комплекта лежит в пределах $300-900, но может доходить и до нескольких тысяч – несомненно, дороже первого варианта, при этом присутствует необходимость регулировки после установки и несовместимость с подвеской рессорного типа без существенных доработок.

Вариант №3: пневматическая подвеска

Основное отличие – подушки с воздухом вместо упругих элементов. Также система включает в себя компрессор для создания давления в системе, магистрали с клапанами, блок управления и бак для сжатого воздуха, он же ресивер. Наиболее функциональный вариант, так как позволяет оперативно изменять высоту кузова над дорогой. Кроме того, пневматика обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода. Недаром большинство премиальных седанов и внедорожников оснащаются подобной системой на заводе – на высокой скорости автомобиль способен прижиматься к дороге для лучшей аэродинамики.

Относительно высокая стоимость (от одной до десяти тысяч долларов) и трудоёмкая работа по монтажу – расплата за комфорт в повседневной эксплуатации. Ввиду своих свойств не встречается в автоспортивных дисциплинах, но получила широкое распространение почти во всех направлениях тюнинга. Современные технические решения позволяют сохранять заданный просвет вне зависимости от нагрузки и погодных условий, и даже менять его дистанционно с мобильного телефона.

Вариант №4: гидравлическая подвеска

Говоря грубо – та же «пневма», только вместо воздуха используется специальное гидравлическое масло. По большей части применяется в классических американских лоурайдерах и подобных им «кастом»-проектах.

Причина одна: гидравлика способна работать под огромным давлением, позволяя автомобилю подпрыгивать от земли отдельными колёсами. Такие автомобильные «танцы» – неотъемлемая часть культуры лоурайдинга. Сложность установки, необходимость полного изменения геометрии подвески и, соответственно, большой бюджет – причина редкости такого технического решения.

Вариант №5: без вмешательства в подвеску

Наконец, занизить автомобиль можно и без замены элементов подвески. Диски меньшего диаметра с шинами низкого профиля (опять «привет» от лоурайдеров) приблизят кузов к асфальту на несколько миллиметров или даже сантиметров. Ещё один обход системы – перенос точек креплений элементов подвески или ступиц. Не самое простое решение, ввиду особенностей конструкции применимое лишь на малом количестве автомобилей. Например, на рессорной подвеске «мост» переносят вверх относительно рессор при помощи проставок, и автомобиль становится ниже на их величину

bmw-e30m3-racing-winner-cecotto.jpg

Что в итоге?

Автомобильный мир меняется настолько динамично, что мыслить стереотипами, воспринимая непривычное «в штыки», непозволительно. Теперь вы знаете, что заниженный автомобиль может не иметь ничего общего с югом России, а гидравлическая подвеска – удел не только старых «Ситроенов». Если захотите расстаться с клиренсом или его частью – сможете сделать это правильно, а если нет – предлагаем поразмышлять с нами о комфорте и правильной работе подвесок.

slammed-lada-stance.jpg

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Никогда не понимал этого долб. ма. У нас на дорогах без клиренса, как минимум, в 160 мм делать нечего. То ремонт дорожного полотна, то выбоина, то паркуешься на бордюре.

По нашим дорогам низкий клиренс и низкопрофильная резина — вещи очень неуместные и "дорогостоящие" для хозяина. "Фарватер" нужно знать хорошо, чтобы проехать без проблем. Садиться/выходить из машины очень неудобно. Но для понтов самое то.

Это еще и способ обратить внимание на Приору и прочие тазы . Хозяева серьезной техники такой глупостью , как правило , не грешат , ну не считая хачей , на ушатанных бэхах , которых не жалко .

В принципе имея Субару Импреса могу сказать.что низкая посадка хороша только для идеальных дорог.Чуть где выбоины. всё..начинаешь цепляться.

Скажем НЕТ мракобесию! )

Такой ерундой могут заниматься или богатенькие недоросли или люди с комплексом неполноценности.Нормальный человек этим заниматься не будет. Правильно написано в статье,занижение нужно для спортивных авто,когда каждый элемент занижения просчитывается по всем правилам ,а не с помощью болгарки и на глазок.Кто постарше помнит шумиху,когда запрещали американские авто с красными рассеивателями на задних поворотниках, а уж за подрезанные или заниженные пружины,вообще бы номера сняли бы пожизненно.

Такой ерундой могут заниматься или богатенькие недоросли или люди с комплексом неполноценности.Нормальный человек этим заниматься не будет. Правильно написано в статье,занижение нужно для спортивных авто,когда каждый элемент занижения просчитывается по всем правилам ,а не с помощью болгарки и на глазок.Кто постарше помнит шумиху,когда запрещали американские авто с красными рассеивателями на задних поворотниках, а уж за подрезанные или заниженные пружины,вообще бы номера сняли бы пожизненно.

Понятно когда занижают автомобили гоночных кольцевых серий, где от стандартного авто остались только внешние элементы кузова. Но занижать серийные авто это просто бессмысленный китч.

Как работают рессоры и амортизаторы автомобиля

Устройство ходовой части автомобиля влияет на удобство управления и комфорт пассажиров. Рессоры позволяют колесам мягко преодолевать неровности дороги и устраняют тряску, а амортизаторы сокращают вертикальные колебания. Для управления колесами используются различные приспособления.

Типы рессор

Листовая рессора

Листовая рессора представляет собой несколько стальных листов, которые в центре крепятся к оси хомутами. При разгибании листы выравниваются, лучше прилегают друг к другу, и рессора становится более жесткой. Кроме того, они удлиняются и цепляются одним концом к вращающейся петле.

Как правило, рессоры изготавливают из стали. Самым старым типом рессор является листовая рессора. Самый верхний и длинный (коренной) лист сильно скруглен в обоих концов и крепится к раме с помощью подвески. Нижние листы скруглены меньше и имеют меньшую длину.

Листовая рессора в движении

При разгибании рессоры второй лист распрямляется и соприкасается с самым нижним листом, третий лист соприкасается со вторым и т.д. Рессора становится более жесткой. Такое приспособление позволяет автомобилю передвигаться плавнее.

В некоторых автомобилях используются рессоры с одним листом, который имеет конусообразное сечение и потому обладает повышенной жесткостью при распрямлении.

Спиральная пружина

Спиральные пружины изготавливают из прочных стальных прутьев. Когда колесо двигается вниз, пружина распрямляется, а при движении вверх — сжимается, поэтому высота корпуса относительно земли практически не меняется.

Спиральная пружина представляет собой спираль из прочного стального прута. Она сжимается и распрямляется при движении колес в вертикальной плоскости.

Торсион

Торсион — это отрезок упругого стального стержня со шлицованным или квадратным основанием. Один из концов торсиона прикрепляют к плечу рычага, который образует часть подвески. При вращении плечо двигается вверх и вниз.

Читайте также  Парит радиатор охлаждения что делать?

Торсион состоит из упругой стали, один из его концов жестко крепится к раме. Торсион скручивается с другого конца при движении нижнего плеча рычага.

Второй конец шлицован и крепится к раме. Углубления не позволяют торсиону скручиваться по всей длине при отклонении подвески.

При любой конструкции стальная пружина блокирует толчки от неровностей дороги, а не передает их пассажирам, а полученная энергия используется для того, чтобы вернуть автомобиль в первоначальное состояние.

Ту же функцию могут выполнять резиновые пружины, но они не могут накапливать большое количество энергии, а потому применяются только в легковых автомобилях.

В некоторых автомобилях используется сочетание гидроподвески и резиновых пружин. Вертикальное движение колес перегоняет жидкость из одной камеры в другую через заслонку. Полость камеры разделена на две части нибкой мембраной, в одной из частей находится сжатый газ.

Когда через заслонку в камеру поступает жидкость, газ еще больше сжимается и имитирует эффект пневматической рессоры.

Как правило, в камерах у передних колес есть петлевые трубы, которые откачивают жидкость в камеры у задних колес, тем самым выравнивая подвеску.

К примеру, в автомобилях Citroen гидроподвеску можно поднимать и опускать, регулируя высоту корпуса.

Амортизаторы

Некоторые амортизаторы оснащены дополнительной камерой с газом, которая замедляет движение поршня.

Телескопический амортизатор складывается, когда колеса попадают на неровную поверхность. При движении поршня в цилиндр попадает масло, которое замедляет обратный ход.

В подвеске Мак-Ферсона телескопический амортизатор встраивается в складную стойку.

Когда автомобиль едет по неровной поверхности, пружины сжимаются, а затем возвращаются в исходное положение. Если бы не было устройств, поглощающих полученную энергию, автомобиль продолжал бы прыгать вверх и вниз.

Эту функцию берут на себя амортизаторы (они же гасители ударных нагрузок). В амортизаторе находится поршень, который двигается внутри герметичного цилиндра, заполненного маслом. Этот процесс запускается при вертикальном движении колеса.

В поршне есть тонкие каналы и односторонние клапаны, которые позволяют маслу перетекать из одной камеры в другую, однако это происходит очень медленно.

Ток масла замедляет колебания, и автомобиль возвращается в исходное состояние.

Существует три типа амортизаторов. Телескопические амортизаторы обладают складным корпусом, один из концов которого прикреплен к оси, а второй — к кузову автомобиля.

Аналогично работают амортизаторы на направляющих стойках (Мак-Ферсона).

Рычажные амортизаторы похожи на гидравлические дверные доводчики. Они содержат один или два поршня, крепятся к кузову или раме автомобиля и соединяются с осями поворотными рычагами.

В некоторых амортизаторах используется и масло, и газ. Они работают эффективнее, чем масляные амортизаторы.

Гидравлическая подвеска

Гидравлическая подвеска сочетает в себе резиновые пружины и систему амортизаторов, которые попарно соединяют передние и задние колеса.

Когда переднее колесо попадает на неровную поверхность, часть жидкости из передних камер перетекает в задние, поднимая задние колеса и выравнивая кузов.

В каждой камере жидкость проходит через двусторонний клапан, обеспечивая амортизирующий эффект.

Когда неровный участок дороги заканчивается, жидкость возвращается в передние камеры.

Рессорная подвеска: принцип работы, плюсы и минусы

Статья про рессорную подвеску: ее основные функции, принцип работы, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о том, какая подвеска лучше. Статья про рессорную подвеску: ее основные функции, принцип работы, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о том, какая подвеска лучше.

Рессорная подвеска: принцип работы, плюсы и минусы

Подвеска играет немаловажную роль в конструкции автомобиля — именно от ее работы зависит плавность перемещения машины по дорогам. А поскольку дороги бывают не очень хорошего качества, нагрузка на подвеску возрастает в несколько раз. Рессорная подвеска отлично продемонстрировала себя как раз-таки в тяжелых условиях эксплуатации автомобилей. На ее конструкции и принципе работы мы и остановимся.

Основные функции подвески

Основные функции подвески

Прежде всего, следует отметить, что именно подвесные элементы соединяют кузов автомобиля с шинами. Без этого элемента машина превращается в самую обыкновенную телегу, которую трясет при появлении малейших неровностей.

Второй и также важной функцией подвесных элементов можно назвать усиление устойчивости автомобиля. Во время выполнения поворотов и разворотов автомобиль подвергается внешним боковым нагрузкам, которые могут привести к опрокидыванию. Подвеска обеспечивает устойчивость авто, обеспечивая безопасность находящимся в салоне.

И, наконец, третья функция, про которую уже говорилось ранее – подвеска соединяет шасси с кузовом.

Конструкция подвесных элементов

Конструкция подвесных элементов

Любая подвеска состоит из трех компонентов:

Гасящий компонент, если судить по названию, нужен для гашения различных неровностей, которые встречаются на пути следования автомобиля. В качестве этого компонента чаще всего используют амортизаторы.

Направляющий компонент представлены рычагами, которые служат для соединения шасси и кузова автомобиля.

Принято считать, что существует два типа подвесок: механические и пневматические. Однако некоторые подвесные элементы также сочетают в себе электрические и гидравлические составляющие, что помогает добиться более плавного передвижения по дороге. Иногда за работу подвески отвечает электронный блок управления.

История рессорной подвески

История рессорной подвески

Системы подрессоривания данного типа появились много лет назад. Во древнем Риме на телегах иногда использовались рессоры. В качестве упругих элементов выступали ремни из кожи или металлические цепи. Применение таких систем подрессорирования позволяло перевозить крупногабаритные грузы без потенциальной опасности повредить мосты и колеса.

Большинство грузовых автомобилей имеет в своей конструкции именно рессорную подвеску, что позволяет перевозить крупногабаритные грузы на большие расстояния и по плохим дорогам, не боясь за неожиданные поломки мостов и колес.

Конструкция и работа рессорной подвески

Конструкция и работа рессорной подвески

Данный подвесной элемент представлен металлическими рессорами – стальными листами отличающейся длины, которые скреплены между собой хомутами. Центр стальных листов отвечает за крепление подвески к мосту автомобиля. Окончания листов присоединяются к раме машины при помощи шарниров или серёг.

Необязательно использовать несколько листов, поэтому в середине прошлого века в Америке применялись системы подрессоривания с одним металлическим листом. Подобные системы устанавливались на автомобили марки Форд, и только спустя несколько лет данная система снискала свою популярность у европейских автопроизводителей.

При попадании на препятствие рессорные листы немного сгибаются, гася таким образом все колебания, появившиеся в результате наезда. Если листов несколько, большая нагрузка приходится на нижнюю рессору, поэтому ее изготавливают короче, добиваясь при этом наименьшего изгиба. Верхние рессоры наоборот делают длиннее, чтобы добиться большей гибкости и погасить оставшиеся колебания после нижних листов.

Плюсы и минусы рессор

Плюсы и минусы рессор

Самым очевидным плюсом металлических листов можно назвать простоту в изготовлении, а следовательно — меньшую стоимость. Такие конструкции также отличаются надежностью, поскольку сломать толстые слои металла крайне сложно.

Машины с рессорными системами неприхотливы к качеству дорог — они могут свободно перемещаться и по пустынным магистралям. К тому же груз, находящий в багажнике, никоим образом не скажется на проседании автомобиля, поскольку все нагрузки от него будет гасить рессора.

Основной недостаток у рессор – низкий срок службы металлических листов. Частые нагрузки приводят к проседанию металла, что выливается в скрежет и дребезжание во время процесса передвижения. Рессора будет требовать постоянной смазки, к тому же часто придется менять прокладки.

Некоторые автолюбители, эксплуатирующие рессоры, жалуются на постоянные затраты, которые настолько велики, что целесообразность использования рессорной подвески становится под вопросом. В ряде случаев проще установить гидропневматический подвесной элемент, даже несмотря на его высокую стоимость.

Применение рессорных систем на легковых автомобилях встречается крайне редко. Но если вы эксплуатируете грузовой автомобиль, который занимается постоянным транспортированием грузов, рессорная подвеска покажет себя во всей красе.

Видео о том, какая подвеска лучше:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: