Нет зарядки на ВАЗ 2106

Нет зарядки на ВАЗ 2106

Нет зарядки на ВАЗ 2106

Проверить схему когда нет зарядки на ВАЗ 2106 довольно просто и проверка занимает около 10 – 15 минут. Напомню, что при проверке заряда с электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Пользуйтесь при проверке вольтметром или мультиметром.

Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.

Если напряжение расти не начало, то следует проверить контрольной лампой или вольтметром напряжение на проводе, который подключается к выводу 15 регулятора. Если питания нет, то проверьте питание на 9-м предохранителе и исправность предохранителя. При исправности устраните обрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя до регулятора. Чаще всего провод просто с падает с клеммы блока предохранителей.

Если питание на проводе клеммы 15 есть, то прозвоните целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым ккоснитесь, отсоединённого от регулятора напряжения, проводу который подключается к выводу 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, то провод от регулятора напряжения до генератора исправен. Так же исправны щётки и обмотка якоря. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорится, то проверьте исправность провода от регулятора до генератора, отключив его от последнего и соединив с массой. Загорание контрольной лампы свидетельствует об исправности провода и возможной неисправности щёток или обмотки якоря. В этом случае необходимо снять и отремонтировать генератор.

Неисправность генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Причиной когда нет зарядки на ВАЗ 2106 возможна при неисправности генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или пробуксовыванием приводного ремня. Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня замеряем напряжение на клеммах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 – 14,5В. если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении оборотов и постепенно может расти до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня. О критическом износе приводного ремня так же свидетельствует блеск дна шкива генератора. В этом случае, даже перетянутый ремень будет пробуксовывать и его следует заменить. Если при установке нового ремня он сильно просаживается в ручей шкива, то говорить об износе шкива и его необходимо заменить. Ещё одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях и отсутствия заряда аккумуляторной батареи, может служить нарушение контакта между проводом соединяющим минусовую клемму аккумулятора и корпус автомобиля.

Если напряжение на клеммах аккумулятора выше 14,5В то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если оно отличается больше чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место нарушения контакта в цепи от плюса батареи до регулятора. Самые частые места это контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не пониженное, то проверьте контакт минусового вывода реле, металлическая пластина под одним из крепёжных болтов реле, и корпуса автомобиля. если нарушений в контактах нет, смените регулятор напряжения.

6 причин, почему нет зарядки в автомобиле ВАЗ 2106

Для начала перечислим причины отсутствия зарядки АКБ на ВАЗ 2106:

  • изношен или ослаблен приводной ремень генератора;
  • неисправна проводка или соединительные колодки;
  • плохой контакт реле-регулятора с кузовом;
  • неисправность генератора:
    • износ щеток;
    • пробит диодный мост;
    • повреждены обмотки статора или ротора;

    Причин, как мы видим, довольно много. Для того чтобы выяснить, почему нет зарядки аккумулятора, придется проверить все вышеперечисленные вероятности. Но прежде разберемся с электрической схемой бортовой сети, отвечающей за подзарядку АКБ.

    Нет зарядки. Износ щеток генератора

    При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка может быть недостаточной. Ну или же ее не будет совсем. Для того, чтобы проверить состояние этих деталей, необходимо снять щетки с генератора и произвести их замену. Естественно, в случае необходимости. Напомню, что остаточная длина щеток должна составлять не менее 12 мм. Если при измерении выяснилось, что она недостаточная, то это повод для замены данной детали.

    Перегоревший предохранитель

    Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

    Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

    Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

    Выход из строя диодного моста генератора

    Перегорание одного или нескольких диодов выпрямительного блока, также может быть причиной слабой зарядки аккумулятора. Из личного опыта могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании всего одного диода зарядка была недостаточной. Со временем аккумулятор приходилось подзаряжать, так как генератор не мог это делать полноценно. Чтобы точно определить, в этом ли причина, можно провести диагностику диодного моста. И в случае определения неисправности произвести его замену.

    Реле генератора ВАЗ 2106: как проверить реле зарядки

    В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы с аккумулятором и генератором. Зачастую, АКБ может выходить из строя по причине недостаточно заряда. Эта проблема актуальна как для многих иномарок, особенно с пробегом, так и для различных отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д.).

    Для нормальной работы автомобильного аккумулятора необходимо, чтобы генератор заряжал АКБ во время работы двигателя, при этом не допускается как недозаряда, так и перезаряда аккумуляторной батареи. Далее мы рассмотрим проблемы с зарядом АКБ на примере ВАЗ 2106, реле зарядки на данной модели авто, а также как проверить реле регулятор ВАЗ самостоятельно.

    Схема электропроводки

    Участок схемы, который нас интересует, на ВАЗ 2106 не особо сложен, и разобраться в нем не составит большого труда. Для этого достаточно иметь начальные знания по электротехнике.

    ВАЗ 2106Электрическая схема подзарядки АКБ на ВАЗ 2106

    На рисунке цифрами обозначены:

    • 1 – аккумуляторная батарея;
    • 2 – генератор;
    • 3 – реле-регулятор;
    • 4 – замок зажигания;
    • 5 – монтажный блок;
    • 6 – контрольная лампа зарядки АКБ;
    • 7 – реле контрольной лампы.

    Разберемся, как работает эта схема. После включения зажигания напряжение +12 В с аккумуляторной батареи через предохранитель F10 монтажного блока поступает на реле-регулятор, отвечающий за стабилизацию выходного напряжения. Далее с реле оно идет на обмотку возбуждения, которая расположена на роторе и питается через щетки. Второй вывод обмотки соединен с кузовом автомобиля, являющийся минусовым проводом.

    Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется трехфазным диодным мостом и поступает в бортовую сеть. Величина этого напряжения находится в диапазоне 13.5-14.5 В. Если оно становится слишком высоким, срабатывает реле-регулятор и снижает напряжение на обмотке возбуждения. Соответственно, уменьшается и напряжение, вырабатываемое генератором.

    Узел контроля зарядки, собранный на реле и лампе, подключен к отдельному выводу генератора. Пока на этом выводе есть напряжение, реле включено, а лампочка, подключенная к нормально замкнутым контактам этого реле, погашена. Как только напряжение пропадает – генератор не работает, реле отпускает и зажигает лампу «Нет зарядки аккумулятора», расположенную на приборной панели.

    Нет зарядки АКБАварийная лампа «Нет зарядки АКБ»

    Важно! Пока двигатель не запущен, но зажигание включено, аварийная лампа будет гореть – ведь генератор не работает. Это нормально. Если все в порядке, после пуска двигателя она погаснет.

    Технические характеристики генератора ВАЗ 2106

    Замена щеток генератора ваз 2107 не снимая генератор

    На «шестёрке» с завода стоит генератор Г-221, который классифицируется как синхронный прибор переменного тока. Устройство фиксируется на двигателе с правой стороны, однако его можно регулировать или менять только из-под кузова, так как сверху к генератору трудно подлезть из-за наличия многих шлангов, устройств и приборов.

    Номинальное напряжение Г-221 соответствует напряжению типового аккумулятора ВАЗ — 12 вольт. Ротор генератора вращается в правую сторону (если смотреть со стороны привода), так как такая особенность обусловлена положением генератора относительно коленчатого вала.

    Максимальная сила тока, которую способен выдать генератор ВАЗ 2106 при частоте вращения ротора 5000 оборотов в минуту, равна 42 амперам. Показатель мощности — не менее 300 ватт.

    Устройство весит 4.3 килограмма и имеет следующие габариты:

    • ширина — 15 см;
    • высота — 15 см;
    • длина — 22 см.

    Обрыв обмотки

    Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.

    Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.

    Проблемы с АКБ: зарядка ВАЗ 2106 и диагностика неисправностей

    Как правило, перед проверкой регулятора ВАЗ 2107, 2106 или любого другого автомобиля, необходимо в общих чертах рассмотреть устройство и принцип работы такого регулятора.

    Начнем с того, что устройство регулятора может отличаться. На старых моделях ВАЗ 2106 стоят устаревшие контактные регуляторы. При этом на более новых версиях уже использован электронный регулятор.

    • Так вот, контактный внешний регулятор все равно является основой. Это устройство полупроводникового типа, изготовленное на единой плате. Главным элементом является обмотка (использована проволока из латуни), состоит обмотка из чуть более тысячи витков, внутри обмотки стоит медный сердечник. Обмотка имеет постоянное сопротивление 16 Ом.

    Идем далее. При запуске ДВС вращается коленвал, от которого также приводится навесное оборудование. Генератор на многих авто не является исключением, то есть ротор в генераторе также приводится в движение от двигателя. Так вот, когда двигатель крутится с частотой около 2 тыс. об/мин, напряжение на выходах генератора не выше 13 Вольт.

    В этом случае регулятор не включается, ток напрямую идет на обмотку возбуждения. Однако при увеличении скорости вращения двигателя, а также и ротора генератора, происходит автоматическое включение регулятора напряжения.

    На ВАЗ 2106 реле регулятор подключен к щеткам генератора, а также к замку зажигания. Также обмотка, подключенная к щеткам генератора, активно реагирует на то, что увеличиваются обороты ДВС и в результате такого повышения намагничивается.

    Далее сердечник в обмотке втягивается внутрь, что приводит к размыканию контактов на внутренних резисторах одной группы и замыкании контактов на резисторах другой группы. Например, когда обороты не высокие, в регуляторе замкнутым остается только один резистор, тогда как при работе на высоких оборотах замкнуты три резистора, при этом сильно падает напряжение на обмотке возбуждения.

    Механические неисправности

    Первое место среди механических неполадок ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно сильно греется шкив генератора. Кроме того, нет достаточной зарядки АКБ. Осмотрите также все на предмет плохого контакта, обламываний и т.п.

    Поэтому, независимо от кого, карбюраторная у вас машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

    Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

    Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

    Что стоит на ВАЗ 2110

    Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

    1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
    2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

    Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

    Перегрузки генератора

    Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

    Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

    Подробная схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2106

    Неисправности в электрической части ВАЗ 2106 возникают нечасто, автомобиль очень простой и надежный по целому ряду параметров. Тем не менее, проблемы, возникающие в электрике, требуют незамедлительного диагностирования и устранения. Схема зарядки ВАЗ 2106 довольно проста и не требует дорогостоящего инструмента для диагностики и ремонта. Тем не менее, необходимо знать основные ее составляющие, уметь находить причины неисправности и вовремя их устранять.

    Схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106

    Схема зарядки ВАЗ 2106 состоит из довольно небольшого количество деталей:

    • трехфазный синхронный генератор с обмоткой возбуждения;
    • диодный выпрямитель (скомпонован в одном корпусе с генератором);
    • аккумуляторная батарея;
    • реле-регулятор напряжения (механический или электронный);
    • реле лампы индикации наличия зарядки;
    • индикаторная лампа зарядки аккумулятора.

    Схема зарядки ВАЗ 2106

    Генератор приводится в действие от коленчатого вала посредством клино-ременной передачи. Выпрямитель, встроенный в генератор, преобразует его ток в постоянный. Далее реле-регулятор напряжения поддерживает его величину в пределах от 13,5 до 14,3 В. Реле-регуляторы старого типа работали на принципе механического замыкания-размыкания контактов в зависимости от напряжения генератора. Такие приборы требовали дополнительной регулировки в процессе эксплуатации.

    Современная схема реле зарядки ВАЗ 2106 имеет в составе электронный регулятор напряжения, полностью построенный на дискретных элементах, и на протяжении всего срока своей службы дополнительного вмешательства в свою работу не требует. Однако применение таких устройств требует дополнительных мер безопасности. Так, при заведенном двигателе запрещается снимать клеммы с аккумуляторной батареи во избежание поломок реле-регуляторов нового образца.

    Реле контрольной лампы, обеспечивающее появление индикации при пропадании напряжения зарядки аккумулятора, представляет собой обычное электромагнитное реле с нормально замкнутыми контактами. Одна клемма катушки реле через замок зажигания подсоединена к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Другой контакт соединяется с выводом +12 В генератора. Нормально замкнутые контакты реле соответственно подключены к +12 В батареи (через контакты замка зажигания), и к сигнальной лампе.

    Схема зарядки ВАЗ 2106

    При повороте ключа напряжение аккумуляторной батареи появляется на контактах реле и лампа наличия зарядки загорается. При заведенном же двигателе появляется и напряжение на выходе генератора, которое поступает на выводы электромагнитного реле. При достижении величины около 7,5 В магнитное поле соленоида увеличивается настолько, что притягивает якорь, и контакты, через которые на лампу зарядки поступает напряжение от аккумулятора, размыкаются. При этом сигнальная лампа гаснет.

    Устранение причин пропадания зарядки на ВАЗ 2106

    Для проверки электрической цепи автомобиля необходимо наличие простейшего мультиметра или вольтметра. Наиболее распространенными причинами пропадания напряжения зарядки являются:

    • слишком слабое натяжение ремня генератора либо его износ;
    • неисправность генератора (износ щеток, неисправность диодного моста, обрыв или перегорание катушек статора или якоря);
    • неисправность регулятора напряжения;
    • обрыв в цепи зарядки.

    Наиболее распространенной причиной пропадания зарядки является неисправность реле напряжения. Для того чтобы проверить его работоспособность, достаточно будет снять с него оба провода, соединить между собой, запустить двигатель. При условии, что все остальные элементы цепи являются годными, напряжение в цепи достигнет около 17 В или больше. Если же напряжение не растет, то необходимо провести проверку наличия +12 В на клемме, подключенной к выводу 15 реле-регулятора. При его отсутствии проведите проверку предохранителя, отвечающего за цепь и саму целостность этой цепи.

    Если питание на этой клемме есть, то необходимо проверить соединения в цепи возбуждения генератора. Подключите лампу-пробник между +12 В аккумуляторной батареи и проводом, который подключен к выводу 67 реле-регулятора напряжения. Таким образом можно провести проверку цепи реле напряжения-генератор, а также исправность генераторных щеток и обмоток его якоря. При отсутствии напряжения на выводах лампы делают предположение о неисправности выпрямительного моста.

    Схема зарядки ВАЗ 2106

    Далее проверяют исправность проводника от генератора до реле-регулятора. Для такой проверки необходимо отключить клемму от генератора и соединить его с -12 В. Свечение контрольной лампы говорит о неисправных щетках или обрыве обмоток якоря. При подозрении на неисправность генератора, его снимают с автомобиля и производят полную разборку. Далее проверяют исправность каждого диода в диодном мосту генератора, выполняют прозвонку катушек статора и якоря на предмет обрыва или перегорания. Неисправные элементы ремонтируют или заменяют.

    Схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2106 предусматривает наличие постоянного напряжения от 13,5 до 14,3 В, независимо от оборотов двигателя. Однако бывают случаи, когда на средних оборотах двигателя напряжение заметно «просаживается» при включении дополнительной нагрузки. При возникновении такого явления необходимо проверить натяжение ремня генератора и отрегулировать его. Слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи иногда также приводит к такому эффекту.

    Если же напряжение на клеммах батареи выше указанных пределов, надо проверить все контакты, начиная от плюсового вывода батареи до реле-регулятора напряжения. Если все контакты в норме, то реле-регулятор подлежит замене.

    Схема зарядки ВАЗ 2106

    Своевременный уход за электрооборудованием автомобиля, состоянием контактов и клемм аккумуляторной батареи, регулярная проверка натяжения ремня и уровня электролита в аккумуляторе позволит двигателю вашего автомобиля работать долго и без проблем, а вам – избежать многих неисправностей в дороге.

    Что делать если пропала зарядка ВАЗ 2106.

    Что делать если пропала зарядка ВАЗ 2106.
    Данная заметка не претендует на истинность, а отражает личный взгляд автора на проблему и основывается на его опыте. Если вы хотите воспользоваться каким-то советами из этого текста, вы делаете это на свой страх и риск, автор ответственности не несёт.
    Для нормальной работы ряда систем автомобиля требуется электрическая энергия. Э.Э. в автомобиле появляется из двух источников: аккумулятора (АКБ) и генератора. Постоянно получать энергию от аккумулятора не выйдет, т.к. он разрядится. То есть остаётся генератор. Помимо обеспечения всех потребителей энергией, от генератора требуется зарядка аккумулятора (для восполнения энергии АКБ, затраченной на работу стартера при запуске двигателя и питание потребителей во время стоянки). Отсюда и пошёл термин «зарядка».
    АКБ, генератор и все потребители в автомобиле соединены параллельно, и нет какого-либо устройства, определяющего направление мощности к (от) АКБ. Однако, в разных режимах эксплуатации автомобиля, направление этой мощности меняется. А именно: когда водитель включает стартер, энергия (и мощность) идёт ОТ аккумулятора, то есть заряд аккумулятора (некое количество электричества, запасённое внутри АКБ) расходуется. Когда двигатель запущен, начинает работать генератор, и энергия идёт В аккумулятор, восполняя его заряд. При этом, как было отмечено ранее, никаких переключений в силовой части электропроводки не происходит. Так что же приводит к такому изменению направления потока мощности? А причина в разности величин напряжения, выдаваемого генератором (13,0-14,5В.) и напряжения на клеммах АКБ (11,8-12,5В). Физически этот процесс описывают правила Кирхгофа, советую почитать. Так вот, как только напряжение генератора становится выше напряжения АКБ, аккумулятор перестаёт быть источником и становится потребителем. И в этот момент мы уже можем сказать, что в машине есть «зарядка». То есть для первичной диагностики генератора нужно измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Оно должно оказаться в пределах 13,0-14,5В. Или, как минимум, выше, чем при неработающем двигателе. Если этого не произошло, можно говорить о неисправности системы электроснабжения автомобиля.
    Причин, по которым зарядка отсутствует- множество. Однако, можно выделить основные: Обрывы проводов, неисправность генератора, неисправность цепи возбуждения генератора (см. далее). Чтобы разобраться с причинами подробнее, необходимо сказать об устройстве генератора и схеме его включения.
    Мы помним из школы опыт, когда рамку из проволоки (виток) вращают в поле постоянного магнита, и на концах проволоки появляется ЭДС (и разность потенциалов, т.е. напряжение) . Этот опыт показывает, как механическую энергию (вращение рамки) преобразовать в электрическую. Принципиально, автомобильный генератор работает так же. Только вместо рамки у него статорная обмотка (состоящая, кстати, из витков), она трёхфазная (по ряду причин), но вращается не она, а «магнит». Магнитом является обмотка ротора (некоторые её за чем-то называют якорем). Для того чтобы некая обмотка (катушка) стала магнитом, на неё надо подать ток. Но ротор вращается, и если к нему припаять провода, их намотает на вал и они оторвутся. Здесь на помощь приходят графитовые щётки (их блок иногда именуют шоколадкой). И контактные кольца, по которым эти щётки скользят. Если вы задались вопросом, почему вращается «магнит», а не «рамка с витками», то ответ прост: со статорной обмотки выходит энергия, выработанная генератором, это силовая цепь и ток в ней высокий (до 200А. в некоторых иномарках). Такой ток передавать щётками нерационально из- за потерь и искр. Для питания «магнита», а точнее для возбуждения генератора, требуется ток значительно меньший, порядка 3-5 А. Вот он-то через щётки и пущен.
    Теперь разберёмся со статорной обмоткой. Она, оказываясь во вращающемся магнитном поле, выдаёт трёхфазный переменный ток (почему- загуглите). А нам нужен постоянный. Для этого преобразования служит диодный мост. Он, как правило, состоит из шести силовых диодов, расположенных на двух контактно-охлаждающих полукольцах (почему диоды греются и зачем на мост производители добавляют доп.диоды- так же можно загуглить). О диодах нам важно знать, что пока он исправен, он проводит ток только в одном направлении. Если диод начал проводить ток в обоих направлениях-он «пробит». Кстати, выяснить это можно тестером, в режиме прозвонки цепи. Только мост сначала нужно отключить от всех внешних цепей. Таким образом, мы разобрались, как генератор вырабатывает нужный нам постоянный ток.
    Осталось понять, каким образом напряжение на выходе генератора поддерживается в нужных нам пределах (13 -14,5В). Если подключить ОВ (обмотку возбуждения или же ротор) напрямую к бортсети, напряжение на выходе генератора начнёт расти, а оно попадает обратно на ОВ, начнёт расти магнитный поток ротора (появится положительная обратная связь (опять гуглим)). И напряжение вырастет до порога самоограничения генератора, то есть 17-18В. Такое значение «зарядки» нам не годится, потому что АКБ начнёт «кипеть», а лампы, магнитола и прочее просто выйдут из строя «сгорят». Для поддержания напряжения в норме применяют метод дискретного регулирования тока возбуждения ротора. Этим занято реле-регулятор (РР). В шестёрках, копейках и тройках РР выполнен отдельным блоком и размещён на левом брызговике под капотом. РР включен в разрыв плюса, идущего на питание ОВ, то есть на одну из щёток. Когда напряжение в бортсети становится ниже нормы (см выше), РР включает ОВ в сеть и напряжение начинает расти, как только напряжение выросло до нормального, РР отключает ОВ и процесс повторяется. Происходит это переключение настолько часто, что каких бы от ни было скачков мы не замечаем. (так же это обеспечивается тем фактом, что магнитный поток ротора не может прекратиться или начаться мгновенно из-за индуктивности). На этом с теорией можно закончить, но если в изложенном выше вы что-то не поняли, советую перечитать и разобраться. Без понимания принципов работы системы, руководствуясь только алгоритмом действий, вы не устраните (а главное- не найдёте) и половины возможных неисправностей.
    Теперь к делу. Если возник вопрос, есть ли в машине зарядка, надо вооружиться тестером и контрольной лампой (лампа из стоп-сигнала 12В. 21Вт. с двумя присоединёнными отрезками провода). Все работы нужно проводить с соблюдением Техники Безопасности, осознанно, оценив все риски, помня, что ошибок электричество не прощает! Если есть сомнения- сразу в сервис!
    Первым делом переключаем тестер на измерение постоянного напряжения (шкала 20В. или больше), запускаем двигатель и измеряем напряжение на клеммах АКБ. Если оно выше 13,0В и ниже 14,5, добавляем потребители (фары, печка), полезно увеличить частоту вращения двигателя «подсосом» тысяч до двух об/мин. Напряжение осталось в норме? Отлично, с зарядкой у вас проблем нет. Если до включения потребителей всё было нормально, а после- напряжение упало ниже 12,7В-зарядка есть, но слабая. Причиной может быть плохой контакт массы двигателя, нарушение контактов силового плюса (на болту «30» генератора, в распределительной клемме на правом брызговике. Может быть неисправен РР или сам генератор. Сначала предлагаю рассмотреть ситуацию, когда зарядки нет вовсе. То есть после запуска двигателя напряжение на АКБ снизилось.
    Поиск нужно начать с цепи возбуждения. Это проще. Устроена цепь следующим образом. Плюс от замка зажигания (появляющийся при включении зажигания) поступает на десятый предохранитель в салоне. Через предохранитель плюс подаётся по оранжевому проводу на клемму «15» РР. Выйдя с клеммы «67» РР по коричневому проводу плюс идёт на клемму 67 генератора, а именно, на одну из щёток. Со щётки ток пошёл на обмотку ротора, выходит с обмотки через вторую щётку и попадает на корпус генератора, то есть на массу. Цепь замкнулась.
    Начинаем эту цепь проверять. Включаем зажигание, один провод контрольки (или отрицательный щуп тестера) надёжно подключаем к кузову в салоне, убеждаемся в надёжности этого соединение, подключив второй провод контрольки (или щуп) к заведомо присутствующему плюсу (например, к первому предохранителю). Такую проверку надо осуществлять всякий раз по месту! Контролька работает, масса есть. Теперь второй провод контрольки или (здесь и далее) положительный щуп тестера поочерёдно подключаем к обоим выводам 10-го предохранителя. Напряжение должно быть и там и там. Если нет нигде- смотрим провода за блоком и контактную группу замка. Если до предохранителя есть, а после- нет- меняем предохранитель. Убедившись в исправности предохранителя, проверим, пришёл ли плюс к РР. Подсоединим контрольку к клемме 15 РР и массе (один из проводов подключим к кузову, зажигание по-прежнему включено. Если не светит-оборван провод между блоком предохранителей и РР. Теперь проверим массу РР. Один провод контрольки оставляем на клемме 15, вторым касаемся металлического корпуса (радиатора) РР. Если не светит-восстанавливаем массу РР. Она важна! Далее проверяем, выходит ли плюс с РР. Один провод контролльки остался на массе РР, второй- в клемму 67. Штатные провода от РР не отключаем! Если плюс не выходит (лампа не светит)- РР под замену. Теперь проверим целостность цепи ОВ на участке за РР. Отключает от РР коричневый провод (67), подключаем его к контрольке. Второй провод контрольки подключаем к плюсу АКБ. Если лампа светит- цепь возбуждения в порядке. Причину нужно искать внутри генератора. Если лампа не светит, цепь оборвана. Далее прозваниваем коричневый провод от РР до клеммы на генераторе. Если он цел, а ток через ОВ не идёт, генератор придётся снять. Далее визуально проверим состояние щёток и их прилегание к контактным кольцам. Если всё в порядке- остаётся обрыв обмотки ротора. Обмотка должна прозваниваться тестером, ей сопротивление можно уточнить в Интернете. Ротор, имеющий обрыв обмотки подлежит замене. На этом проверка цепи возбуждения окончена.
    Если цепь возбуждения в порядке, силовая проводка (толстые провода «около» генератора) и масса- в порядке, проблема находится внутри генератора. Компонентный ремонт генератора, особенно вне специализированной мастерской – не всегда рационален. Поэтому, при наличии возможности генератор следует заменить новым. Особенно это имеет смысл, если ваш генератор поработал не один десяток лет.
    При необходимости ремонта генератора, его аккуратно разбирают, отделяя ротор, обмотку статора и диодный мост. Ротор можно прозвонить (см выше), обмотку статора так же можно прозвонить (но её обрыв происходит крайне редко. Внутри обмоток могут так же происходить межвитковые замыкания и замыкания обмотки на металлический корпус. Вычислить эти неполадки без применения спец. оборудования не удастся. Но надо сказать, что подобные проблемы, как правило не приводят к полному отказу генератора, а только ухудшают его выходные параметры. Неисправную обмотку или ротор заменяют новыми.
    Проверка диодного моста: Мост отключить и снять. Переключить тестер в режим диодного теста (как правило, совмещён с прозвонкой цепи). Проверить каждый из шести диодов отдельно. Для проверки диода, подключаем щупы к обоим выводам диода. Например, тестер показал значение 400-600 (прямое падение напряжения на переходе в милливольтах), меняем щупы местами- тестер должен показать обрыв (обычно, единица в левом разряде индикатора). Если хотя бы один диод прозванивается в обоих направлениях, или падение напряжения на переходе нет (менее 100мВ.), или в обоих направлениях не прозванивается (диод оборван)- мост подлежит замене. При отсутствии тестера (здесь и в предыдущих шагах), прозвонку можно сделать из контрольки. Для этого один её провод подключим к плюсу АКБ, второй будем использовать вместо положительного щупа тестера, а вместо отрицательного- подключим провод к минусу АКБ. При замыкании проводов через исправную цепь или диод в прямом направлении, лампа будет светиться, сообщая, что ток проходит. На этом с проверкой электрической части можно закончить. При сборке генератора важно удалить с диодного моста и обмоток всю грязь, особенно если на генератор попадал тосол. Контактных поверхности нужно зачистить, а винты их прижимающие- надёжно затянуть. Очень важно проверить качество изоляции (текстолитовые шайбы, лак на обмотках, изолирующие трубки). При сборке полезно убедиться, что вращаясь, детали не цепляют друг друга. Осталось упомянуть о реле контрольной лампы.
    Схема контрольной лампы в панели приборов позволяет косвенно оценить исправность генератора. Состоит она из, собственно, лампы, реле, расположенного на правом брызговике и проводов. Эта система в шестёрке никак не влияет на качество работы генератора, а принцип её действия можно загуглить. Отмечу лишь, что второй тонкий провод (помимо коричневого от клеммы 67), идущий от генератора, отвечает именно за эту систему. Так же реле контрольной лампы не унифицировано с реле света и вентилятора (хотя и имеет такой же корпус). Отличие заключается в нормально-замкнутом контакте.

    Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

    Во время пуска двигателя аккумуляторная батарея расходует большое количество энергии, которую во время езды ей должен возвращать генератор. Дополнительно этот же генератор во время движения обеспечивает энергией все бортовые системы автомобиля. Но все когда-нибудь выходит из строя. В этой статье мы выясним, почему нет зарядки батареи на ВАЗ 2106, рассмотрим причины, которые могут вызывать эту проблему, и попробуем их самостоятельно устранить.

    Основные проблемы

    Для начала перечислим причины отсутствия зарядки АКБ на ВАЗ 2106:

    • изношен или ослаблен приводной ремень генератора;
    • неисправна проводка или соединительные колодки;
    • плохой контакт реле-регулятора с кузовом;
    • неисправность генератора:
      • износ щеток;
      • пробит диодный мост;
      • повреждены обмотки статора или ротора;

      Причин, как мы видим, довольно много. Для того чтобы выяснить, почему нет зарядки аккумулятора, придется проверить все вышеперечисленные вероятности. Но прежде разберемся с электрической схемой бортовой сети, отвечающей за подзарядку АКБ.

      Схема электропроводки

      Участок схемы, который нас интересует, на ВАЗ 2106 не особо сложен, и разобраться в нем не составит большого труда. Для этого достаточно иметь начальные знания по электротехнике.

      ВАЗ 2106

      На рисунке цифрами обозначены:

      • 1 – аккумуляторная батарея;
      • 2 – генератор;
      • 3 – реле-регулятор;
      • 4 – замок зажигания;
      • 5 – монтажный блок;
      • 6 – контрольная лампа зарядки АКБ;
      • 7 – реле контрольной лампы.

      Разберемся, как работает эта схема. После включения зажигания напряжение +12 В с аккумуляторной батареи через предохранитель F10 монтажного блока поступает на реле-регулятор, отвечающий за стабилизацию выходного напряжения. Далее с реле оно идет на обмотку возбуждения, которая расположена на роторе и питается через щетки. Второй вывод обмотки соединен с кузовом автомобиля, являющийся минусовым проводом.

      Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, выпрямляется трехфазным диодным мостом и поступает в бортовую сеть. Величина этого напряжения находится в диапазоне 13.5-14.5 В. Если оно становится слишком высоким, срабатывает реле-регулятор и снижает напряжение на обмотке возбуждения. Соответственно, уменьшается и напряжение, вырабатываемое генератором.

      Узел контроля зарядки, собранный на реле и лампе, подключен к отдельному выводу генератора. Пока на этом выводе есть напряжение, реле включено, а лампочка, подключенная к нормально замкнутым контактам этого реле, погашена. Как только напряжение пропадает – генератор не работает, реле отпускает и зажигает лампу «Нет зарядки аккумулятора», расположенную на приборной панели.

      Нет зарядки АКБ

      Важно! Пока двигатель не запущен, но зажигание включено, аварийная лампа будет гореть – ведь генератор не работает. Это нормально. Если все в порядке, после пуска двигателя она погаснет.

      Диагностируем и устраняем неисправности

      Ну а теперь настало время выяснить, почему пропала зарядка, и попытаться устранить причину, вызвавшую эту проблему. Но прежде нужно убедиться, что зарядка действительно отсутствует. Ведь аварийная лампа не показатель. Ее реле тоже, бывает, ломается. Да и аккумулятор может быть «на издохе», и зарядка тут ни при чем.

      Для проверки нам понадобится вольтметр или тестер, способный измерять постоянное напряжение величиной не ниже 20 В. Измеряем напряжение на АКБ с выключенным зажиганием. Теперь запускаем двигатель и выставляем обороты на 2 000. Напряжение с только что измеренного должно подняться до 13.5-14.5 В. Если его величина не изменилась, то у нас проблемы.

      Предохранитель

      Самая простая операция, с нее и начнем. Снимаем крышку с монтажного блока, который находится под приборной панелью слева от водителя.

      Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

      Нас интересует предохранитель F10 – он самый верхний справа (расположение предохранителей нанесено на крышках монтажного блока). Проверяем визуально, но лучше тестером. Если неисправен – меняем и проверяем результат. Целый? Идем дальше.

      Ремень привода генератора

      Тут есть два варианта: слабое натяжение и износ. Как проверить качество натяжения ремня? По-хорошему, тут нужен динамометр, но в крайнем случае можно обойтись большой плоской отверткой. Нажимаем на ремень между шкивами коленвала и помпы с усилием примерно 10 кг. Прогиб его должен составить 12-17 мм. То же самое проделываем на участке между шкивами помпы и генератора. В этом случае прогиб составит 10-15 мм.

      Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

      Если ремень прогибается сильнее, то это значит, что он недостаточно натянут. Для его натяжки необходимо отпустить фиксирующую гайку на регулировочной скобе генератора.

      Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

      Натягиваем ремень, сдвигая генератор при помощи монтировки, и снова как следует затягиваем гайку. Проверяем натяжение. Если оно недостаточно или чрезмерно, отпускаем гайку и повторяем операцию.

      Важно! Чрезмерное натяжение ремня так же вредно, как и недостаточное. При сильном натяжении изнашиваются подшипники генератора и помпы. Поэтому, натягивая ремень, нужно знать меру.

      Если внутренняя поверхность шкива генератора отполирована до зеркального блеска, а сам ремень глубоко утоплен в шкив, то, возможно, ремень сильно изношен и требует замены.

      Проводка к обмотке возбуждения и реле-регулятор

      Закрепляем один щуп вольтметра (тестера) на участке кузова, свободном от краски, чтобы получить надежный контакт с массой. Включаем зажигание и вторым щупом касаемся контакта 67 генератора (см. схему выше). К нему идет серый провод. На этом контакте должно быть +12 В (напряжение аккумулятора). Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 67 реле-регулятора. Само реле расположено в моторном отсеке на арке левого переднего колеса.

      Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

      Если +12 В есть, то внимательно осматриваем провод, ведущий от реле-регулятора (контакт 67) к генератору. Особое внимание обращаем на соединительную колодку – ее контакты должны быть чистыми, без почернения, следов обгорания и грязи.

      Если напряжения нет, проводим измерение на контакте 15 реле. Если +12 В есть, реле неисправно. Если нет – проверяем наличие +12 В на предохранителе F10. Напряжение должно присутствовать на обоих выводах предохранителя. Если его нет, то причина либо в замке зажигания, либо в проводке от монтажного блока до этого самого замка. Находим, устраняем.

      Важно! Дополнительно необходимо убедиться в наличии хорошего контакта реле-регулятора с кузовом. Для этого одним щупом прибора касаемся металлической части корпуса реле, а вторым – плюсовой клеммы АКБ. Вольтметр должен показать +12 В.

      Щетки

      Щетки проверяем визуально. Для этого извлекаем их из посадочных мест и внимательно осматриваем рабочую часть (торец). Он должен быть гладким, отполированным, без следов обгорания и сколов. Длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

      Щетки

      Проверяя износ щеток генератора, не забываем, что одна из них должна иметь хороший контакт с корпусом генератора. Вывод этой щетки прижимается к генератору винтом, который одновременно фиксирует блок щеток. Поэтому после установки блока на место проверяем наличие такого контакта при помощи омметра.

      вывод щетки

      Обмотка возбуждения

      Отключаем провод от контакта 67 генератора. Касаемся одним щупом мультиметра плюсовой клеммы аккумуляторной батареи, а вторым – контакта 67 генератора. Прибор должен показать 12 В. Если напряжения нет, то либо обмотка ротора в обрыве, либо мы плохо проверили щетки.

      В первом случае генератор придется заменить, во втором – повторно проверить щетки, а если есть возможность, то и заменить. Есть еще одна причина этой проблемы – выработка контактных колец ротора, к которым прилегают щетки. Чтобы их проверить, придется разобрать генератор.

      Полезно! Все эти операции, кроме измерения напряжения на АКБ, можно проводить не мультиметром, а контрольной лампой – лампочкой габаритных огней с двумя отрезками провода. Это проще и нагляднее.

      контрольная лампа

      Диодный мост

      Поскольку генератор трехфазный, выпрямительный мост состоит из шести диодов, которые расположены в самом генераторе на подковообразном радиаторе. Он же одновременно является и токосъемником диодов. Для проверки полупроводников генератор придется снять и частично разобрать.

      Разборка заключается в снятии задней крышки, закрывающей диодный мост. Снимаем крышку и отсоединяем от диодов все провода, ведущие к обмоткам, – они крепятся на лепестках под гайку.

      Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

      Здесь нам снова понадобится мультиметр, но включенный в режим проверки диодов (не измерения сопротивления!). Прозваниваем каждый диод сначала в прямом, затем в обратном направлении. В первом случае мультиметр покажет сопротивление в несколько сотен Ом, во втором – бесконечность (очень большое сопротивление, мультиметр на него не реагирует).

      Если диод звонится в обе стороны, то он «пробит». Если не звонится вообще – в обрыве. В обоих случаях полупроводник неисправен, но он намертво запрессован в радиатор-подкову, поэтому менять придется выпрямительный блок целиком.

      Силовые обмотки генератора

      Если все вышеперечисленные действия не привели к успеху, то остаются только обмотки генератора. Тут или обрыв, или межвитковое замыкание. И если обрыв еще можно вызвонить омметром, отключив обмотки от моста, то межвитковое замыкание без специального оборудования не определить.

      Но в любом случае при подобной неисправности генератор хоть что-то, но будет выдавать. Меньше – да, но не ноль. Не все же три обмотки оборвались одновременно! Ну а если проблемы с обмотками, то тут поможет только замена генератора.

      Вот мы и разобрались с возможными причинами отсутствия зарядки аккумуляторной батареи на ВАЗ 2106. Будем надеяться, что полученные знания помогут вам разобраться в этой не совсем простой, но вполне решаемой проблеме и произвести необходимый ремонт самостоятельно.

      Спасибо, помогло! 7

      Почему происходит перезаряд аккумулятора и чем это грозит

      Что делать если не горит лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2114

      Почему аккумулятор на автомобиле быстро разряжается

      Основные неисправности автомобильных АКБ — как узнать что аккумулятор вышел из строя

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: