Замена главного тормозного цилиндра

Замена главного тормозного цилиндра – когда безопасность под вопросом?

Среди многих видов ремонтных работ, проводимых в автомобилях, немалое значение имеет замена главного тормозного цилиндра. Это наиболее важный узел всей тормозной системы, обеспечивающий безопасную езду. С его помощью все механические усилия, прилагаемые к педали тормоза, преобразуются в давление жидкости из системы, обеспечивающей плавное замедление автомобиля.

Особенность работы тормозной системы

Блокировка движения может эффективно функционировать при использовании тормозной жидкости, имеющей специальный состав. Она не подвержена сжатию и обладает высокой температурой кипения. Для того чтобы обеспечить максимальную надежность блокировочной системы и повысить уровень общей безопасности, все современные автомобили оборудуются двухсекционными главными цилиндрами. Они разделяют всю систему на два контура, практически независимых друг от друга.

В итоге с их помощью обеспечивается частичное или полное сохранение нормальной работы тормозов при внезапной потери герметичности хотя бы одного из обоих контуров. В переднеприводных автомобилях первый контур контролирует работоспособность правого спереди и левого сзади механизмов торможения, а с помощью второго контура обеспечивается работа всех остальных механизмов. В автомобилях, имеющих стандартный задний привод, контролируются попарно передние и задние колеса.

На фото - главный тормозной цилиндр, made-in-china.com На фото - замена главного тормозного цилиндра, mustangmonthly.com На фото - главный тормозной цилиндр Wilwood, carid.com Фото тормозного цилиндра Wilwood, carid.com

Краткое устройство главного тормозного цилиндра

Составные элементы, входящие в устройство главного тормозного цилиндра, включают в себя корпус, бачок под тормозную жидкость, поршни с толкателями, уплотнительными манжетами и возвратными пружинами. В зависимости от конструкции бачок закрепляется прямо на главный цилиндр или в другом, наиболее удобном месте. В случае раздельной конструкции для сообщения между резервуаром и полостями цилиндра применяются металлические или гибкие трубки.

В отдельных моделях автомобилей существуют совмещенные бачки, из которых жидкость обеспечивает не только тормозную систему, но и гидравлический привод сцепления. Такой резервуар всегда способен подпитать все системы, использующие тормозную жидкость, в тех случаях, когда произошла ее частичная потеря по причине испарения или износа манжета.

Количество жидкости контролируется с помощью датчика, установленного в резервуаре. Наполнение полостей цилиндров осуществляется через особые отверстия (компенсационные и перепускные).

Фото главного тормозного цилиндра Wilwood, carid.com На фото - бачок главного тормозного цилиндра, carid.com Фото главного тормозного цилиндра, carid.com

Прокачка и замена главного тормозного цилиндра своими руками

Для устранения воздуха из тормозов, а также при замене жидкости в системе, выполняется прокачка главного тормозного цилиндра и всей системы в целом. Для выполнения этой операции необходим помощник, для работы используется подъемник или смотровая канава. Воздух из цилиндра удаляется постепенно, сначала из какого-то одного контура, а следом и из другого.

При повреждении главного цилиндра необходимо произвести его замену. Для того чтобы успешно выполнить эту операцию, понадобится подготовка. Для начала нужно отключить зажигание и отсоединить минусовый провод от аккумулятора. Все поверхности, расположенные вокруг тормозного цилиндра, должны быть очищены и обложены ветошью. Разрежение в системе нужно убрать с помощью нескольких нажатий на педаль тормоза.

Из бачка необходимо слить всю тормозную жидкость, после этого разъем датчика в бачке может быть отключен. После всех этих операций можно снимать главный цилиндр с ваших тормозов и вакуумный усилитель. Установка всех частей производится в обратном порядке. Все производимые операции требуют тщательности и аккуратности, поскольку от этого полностью зависит будущая безопасная езда на автомобиле.

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

Снятие шумоизоляционной обивки моторного отсека

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

Замена главного тормозного цилиндра шаг 3-4

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

Замена главного тормозного цилиндра шаг 5-7

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

Замена главного тормозного цилиндра шаг 9-10

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) является главным элементом тормозной системы (ТС) машины отечественного производства марки «ВАЗ-2110». Система торможения моделей отечественного автопрома и иномарок работает практически идентично, если и имеются различия, то они незначительны. Разобравшись с принципом работы главного тормозного цилиндра в одной марке автомобиля, можно «общаться на «ты» и с остальными.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Крепление самого ГТЦ осуществляется к вакуумному усилителю ТС, при его наличии (читайте также о том, как устроен вакуумный усилитель тормозов в другом материале на нашем сайте).

Основные элементы внутри корпуса:

  • резервуар (бачок с тормозной жидкостью);
  • уплотнительные манжеты (к каждому поршню);
  • поршень (2 шт.);
  • возвратные пружины;

Некоторые модели автомобилей дополнительно оснащаются индикатором для контроля за перепадами давления внутри контуров. В разрезе цилиндр выглядит как конструкция, состоящая из двух секций, каждая из которых отвечает за нормальное торможение всех колес, но только в прямо противоположном направлении от корпуса.

Принцип работы ГТЦ простыми словами

Процесс активизируется нажатием на тормозную педаль. Результатом механического усилия становится нагрузка внутри цилиндра, осуществляемая при помощи штока. Он и направляет поршни по нужной траектории, преодолевая усилие возвратной пружины. Перемещение поршней сопровождается перекрытием компенсационных каналов, что вызывает открытие перепускного канала и герметизацию всего контура.

Параллельно создается давление, приводящее в движение суппорт. Часть жидкости отходит в трубопроводы, активируя ТС, другая — подталкивает второй поршень, который при передвижении выполняет те же функции.

Суппорта сжимают тормозные диски при помощи колодок, машина останавливается. Возвращение поршней через компенсационное отверстие к начальному положению происходит после отжатия педали тормоза. Исходный режим поршней внутри контуров устанавливается воздействием пружин. Вернувшись в первоначальное положение, поршни снова открывают компенсационные каналы, чем выравнивают давление в ТС. Отработанная жидкость медленно перетекает обратно в свой резервуар.

ГТЦ преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в ТС. Основной тормозной цилиндр держится за корпус вакуумного усилителя на 2х шпильках. В нижней части цилиндра ввернуты 2 винтика, которые не будут предоставлять в полной мере перемещение поршней. Винтики заполнены медными прокладками. В передней части цилиндра вставлена заглушка, являющейся упором возвратной пружины, уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре находятся друг после друга, самый близко расположенный к вакуумному усилителю так сказать заводит спереди правый и сзади левый тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке наоборот, спереди левый и сзади правый. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления основного тормозного цилиндра (ТЦ) и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр — 20,64 миллиметра). Уплотнительное кольцо низкого давления с проточкой, поставлено на поршне, который соотносится со штоком вакуумного усилителя. От исправного состояния основного ТЦ зависит надежность функционирования ТС.

Читайте также  Замена и регулировка троса сцепления на калине

Признаки неисправности ГТЦ марки отечественного автомобиля «ВАЗ-2110»:

  • возникновение подтеков тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов в месте стыка с ГТЦ;
  • мягкая или подклинивающая педаль тормоза (ПТ);
  • заедание ПТ в ходе торможения;
  • ПТ не возвращается в исходное положение.

Условия неисправностей основного ТЦ отечественного авто «ВАЗ-2110»:

Первое: Возникновение подтёков тормозной жидкости из-под главного цилиндра на корпусе вакуумного усилителя является причиной того, что пришел в негодность 2х-воротничковый манжет низкого давления в главном цилиндре тормозов и нужно сменить ГТЦ.

Второе: Мягкая педаль тормоза свидетельствует либо о наличии воздуха в системе тормозов, либо о том, что пришел в негодность манжет поршней основного цилиндра либо же уже износились «зеркала» основного цилиндра.

Третье: Подклинивающая педаль тормоза — значит перекрыто компенсационное отверстие либо оно засорилось в корпусе ГТЦ.

Четвертое: Заедание педали тормоза может быть также вызвано подклиниванием поршней в главном цилиндре из-за проникания грязи.

Пятое: Невозврат педали тормоза может быть из-за поломки одной или двух возвратных пружин поршней ГЦ, либо неисправностью в приводе педали тормоза.

При разборке ГТЦ будьте внимательны, чтобы внутренности не посыпались под действием пружины и все элементы можно было поставить поочередно, по порядку снятия. Длина пружины под воздействием нагрузки — 39,01-45,9 Н (3,8-4,8 кгс) — 41 мм, при ином способе должны быть другие показатели 82,01-99,48 Н (8,35-10,15 кгс) — 21 мм. В свободном состоянии пружина имеет длину 59,8 мм. Если пружины не имеют подобных показателей, то и осуществлять смену не нужно. После разборки ГТЦ все части подлежат очистки и сушке.

Под строгим запретом очищение при помощи бензина резиновых изделий или с помощью масла. Всё это может испортить их, и они потеряют форму.

Очистив корпус цилиндра нужно внимательно осмотреть его внутреннее зеркало на предмет появления раковин или эллипса. В месте, где появился последний, блеска зеркала не будет. Если зеркало ГЦ не повреждено, то ставятся новые уплотнительные кольца на поршни цилиндра, новый 2х-воротничковый манжет и все собирается в обратном порядке. Также не забудьте сменить медные кольца под стопорными болтами.

Если в процессе осмотра возникнет что-либо из вышеперечисленного, то цилиндр поменяйте, так как починка ГТЦ не гарантирует нужный результат. Вы только зря выкинете деньги на ветер.

Для работы по смене ГТЦ на машине отечественного производителя «ВАЗ- 2110» потребуются следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • плоская и крестообразная отвертка;
  • рожковые ключи «на тринадцать», «пятнадцать и «семнадцать», накидной ключ «на семнадцать»;
  • торцевой ключ «на тринадцать»;
  • особый ключ для тормозов «на десять»;
  • жидкость для тормозов (DOT4);
  • новый ГТЦ (21083505010);
  • бумажное полотенце или тряпки.

Ремонтный набор ГТЦ «ВАЗ-2110»

Для начала купите набор для замены старых частей и спец. ключ. Он нужен, чтобы не сорвать грани штуцеров тормозных трубок при их откручивании на корпусе ГЦ.

Ремкомплект бывает полный и неполный. В первый вид входят все манжеты, пыльник, пружины, шайбы и пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней. Во второй же, как правило, сами манжеты ГЦ.

Уберите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и разъемы проводов с бачка тормозной жидкости.

Демонтируйте шумоизоляционные обивки, отвинтив 3 винтика на шумоизоляционом кожухе.

А затем ещё один болт за тормозным цилиндром.

Используйте шприц или груши, чтобы откачать тормозную жидкость из бачка ГТЦ.

Отверткой или ключом срывам бачок ГТЦ, гарантируем доступ к 2м гайкам крепления к корпусу вакуумного усилителя тормозов.

Ключом штуцера снимаем тормозные трубки.

Надеваем на штуцеры трубок резиновые заглушки и отводим трубки в стороны от цилиндра.

С помощью динамометрического ключа «на семнадцать» отвинчиваем две гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов.

Ставим новый главный цилиндр на место и закручиваем гайки его крепления.

В начале от руки наживляем штуцера крепления тормозных трубок.

Если ваш новый цилиндр без бачка, то используйте бачок от старого цилиндра. Вытащите 2 резиновые втулки, на которые он крепится. Старые замените. Затем поставьте эти втулки на новый цилиндр.

По очереди докручиваем трубки к ГТЦ.

Ставим бачок ГТЦ на место. Слегка вдавливаем.

Залейте тормозную жидкость и прокачайте тормозную систему. После прокачки системы нужно выполнить пробный заезд для проверки эффективности работы тормозной системы.

Рекомендация по поводу проведения ремонтных работ данного элемента проста: легче заменить его полностью, если не требуется банальной замены уплотнителей из резины. Самая распространенная причина некорректной работы ГТЦ это подтекание гидравлического вещества, поэтому надо периодически контролировать стык тормозного цилиндра.

При отсутствии внешних механических повреждений надо сменить изношенные запчасти, обязательно промыв ремкомплектные изопропиловым спиртом. Наличие разбухших манжет может сигнализировать о низком качестве тормозной жидкости, потому стоит сменить и её.

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ), полное обновление тормозной жидкости

В процессе летних поездок стал замечать не очень приятную "особенность" в поведении машинки — при оттормаживании с больших загородных скоростей периодически проявлялось лёгкое биение в руль, особенно красочно это почувствовалось при возвращении домой с отпуска, на кольцевой при

130 км/ч. Вдобавок, через раз-два, при том же торможении машинку стало потягивать влево. Скажу сразу, что в голове моментально возникло великое множество версий и подозрений, ведь данный недуг может быть вызван… а чёрт его знает чем… очень многим! Тормоза вкруговую я перебрал совсем недавно (глобальная стройка спереди и сзади), всё новое. Тяги, наконечники и "развал-схождение" (через задний проход конечно же, но всё же) также сделал. Ходовую попутно осмотрели, колёсики туда-сюда потрясли и подёргали — ничего криминального не увидели, да и я сам никакой рвани тоже не замечал. Перебирая мыслимые и немыслимые варианты, пришёл к выводу, что неплохо бы было уделить внимание важнейшему узлу, который в строю уже 22 с лишним года — к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Даже если и не поможет, то бесполезным вливание средств мероприятие не будет уж точно.
Посоветовавшись с язвительными "бывалыми отцами", ярыми сторонниками "Эльзы", "юмористами-любителями", "диванными экспертами", случайными "туристами", ну и просто обыкновенными нормальными людьми без закидонов (их почему-то крайне мало), проанализировал всё и пришёл к окончательному собственному мнению, что всё же возьму новую деталь, а про переборку родного подумаю позже, на досуге…

Новой детальке разумеется и новые "расходники", т.е. тормозную жидкость. В прошлом году я как-то очень удачно урвал жестяную банку кошерной/халяльной самой правильной фирмы (посмотреть баночку можно опять-таки тут), однако в нынешнем году я чуть не потерял остатки шевелюры от её стоимости. Экспериментировать с дешёвой отечественной "черепашкой" я не стал по понятным всем причинам. Нет, я по-прежнему люблю свою Родину " …пусть кричат уродина-а-а, а она нам нравится…" , переживаю за неё и мысленно болею (да, я наверное последний такой мамонт в нынешнем стаде), однако здраво зрю в корень, зная как всё устроено на наших предприятиях и какую каждый производитель преследует цель (сам работал и работаю на заводах, на конвейере в том числе) — лучше уж переплатить маркетологам "иностранцам" и быть уверенным хоть в чём-то! Короче говоря, начал выбирать опять же между TRW и не менее известной Textar. Обе фирмы мне одинаково симпатичны, но вторая на тот момент предложила более удобные для меня фасовки, стоимость и сроки доставки. Взял "литрушку" вместе с ГТЦ, чуть позже докупил и вторую.

Так как замена цилиндра предполагает полную прокачку всех магистралей, и, что не менее важно, его самого, решил облегчить/ускорить сие мероприятие, помогая лёгким избыточным давлением. А надавить как? Конечно же через крышку бачка тормозной жидкости. Сам компенсационный бачок я несколькими годами ранее поменял из-за типовой болячки (именно типовой), проявляющейся со временем абсолютно у всех, а вот некоторые взаимозаменяемые детальки предусмотрительно отложил в шкаф. Той самой деталькой выступила крышка оригинального бачка с разборки, который я купил ещё гораздо раньше по дешёвке. Про крышки от Лукойловской канистры я также слышал (даже отложил себе несколько на пробу), однако без дополнительных танцев с бубном там не обойтись — воздух будет травить, да и резьба, как мне помнится, далеко не то пальто та. Крышка есть, вентиль в хозяйстве также нашёлся — вперёд, за работу.

Читайте также  Замена ремня ГРМ на Киа Рио 2

Ну а дальше дело за малым — за установкой. Тут и погодка "устаканилась", стало тепло, даже жарко.

Алгоритм проведения работ был составлен заранее, однако для порядка дополнительно заглянул в "ELSA" и приступил.

На этом этапе я израсходовал чуть более 1/4 приготовленной бутылки и буквально сразу же смекнул, что оставшегося объёма для полноценной прокачки каждого контура мне конечно же не хватит. Быстренько заказал с экспресс-склада вторую такую же бутылку и принялся ждать. В середине следующего дня пришло уведомление о доставке, и мы с корешем рванули забирать товар.

По возвращении домой нас встретил традиционный чтоб ему пусто было дождь с ветром. Работу пришлось отложить. Часу в восьмом он успокоился, и мы пошли во двор. Кореш качать, я работать штуцерами. Через каждый суппорт пропустил около 260 (или даже чуть больше) миллилитров жидкости, чтоб уж наверняка вся старая вышла. По причине периодически меняющейся идиотской погоды (дождь) закончили мы уже в темноте при свете фонариков в двенадцатом часу вчера, ну и опять-таки под любимый каждому местному аборигену долбанный дождь — надо было заканчивать, не бросать же всё на полпути.
Прокачивали по старинке в две морды лица вдвоём, двигатель не запускал, зажигание также не включал, ну а очерёдность "продувки" суппортов неизменно была той же, что и ранее: задний правый — задний левый — передний правый — передний левый, т.е. от дальнего к блоку ABS суппорта к ближнему. Для сомневающихся прикрепляю страничку текста опять же из "ELSA".
Ещё один важный, крайне важный узел обслужен!😉

Итого:
Цилиндр тормозной главный (ГТЦ) — 4495 руб.
Жидкость тормозная DOT4 — 2х353 руб.
Весёлая компания/помощь родных и близких — бесценно!

p.s. Проведённые работы вышеупомянутые недуги конечно же не излечили, зато по поводу ещё одного важного узла я буду спокоен!
p.p.s. Мне повезло и я обошёлся обычным рожковым ключом (не оставил на гайках ни следа), однако в идеале все трубки/штуцеры тормозной системы лучше срывать специальным разрезным ключом с поджимом болтом!
p.p.p.s. Думаем и движемся дальше…

Запчасти

Audi A4 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A4, 2000

Audi A4, 1999

Audi A4, 1995

Audi A4, 1999

Комментарии 18

Серега, опять же повторюсь, не стоит считать один метод за аксиому и остальные выдумками людей: не спроста люди пишут о других способах, значит простая прокачка им не помогает. Да, машины одинаковые, но видимо чем-то отличаются (может блоками абс, может просто со временем в машине что-то меняется/изнашивается и т. д.). Для того и описаны разные способы прокачки и если кому-то не помогло без вкл зажигания или заводки, а также прокачки блока абс, он об этом и будет писать, что только так удалось прокачать, это не значит, что они занимаются ерундой. У меня, к примеру, ну ни как не получается прокачать тупо по-старинке. Если я залез хотя бы в один суппорт — всё: можно качать хоть по 3 раза по кругу все суппорта, естественно от дальнего к ближнему, но педаль все равно берет со второго качка, с первого проваливается, пока не вкл зажигание и не прокачаешь перед прокачкой суппортов блок абс. И я не доказываю с пеной у рта, что именно так правильно, я просто говорю, качайте, как обычно, но! если не поможет, есть еще способ). Тебе повезло, мне и многим другим нет)) К слову, у брата пассат в5, такой же мотор, правда блок абс не сравнивал, та же машина считай, у него можно снять суппорт, перебрать, поставить и прокачать только его и будет все ок, а у меня, к сожалению, ну ни как(
У тебя педаль тормоза тоже довольно тугая по сравнению с другими современными машинами (в том плане, что когда тормозишь, нужно давить сильнее, чем у других)? Я вот думаю, может ваккумник установить двойной, как к примеру в с5 или оллроуд…

Серёга, вот ни разу не спорю. Я поэтому в комментарии и написал, что сторонников каждого из способов предостаточно. Я тебе скажу более — есть ещё огромное количество людей, которые "проливают" тупо самотёком, открутив все прокачные на каждом суппорте. Опять же, у кого как
Я просто не видел потрохов блока абс и не очень пока представляю принцип его работы. На данном этапе у меня все просто: жижа идёт, пузырей нет, объём определенный прошёл — всё, система без воздуха. Другое дело, если там каким-то мистическим образом всё равно остаются пузыри, при том что в магистралях нет (как по мне фантастика, но всё же). Не знаю…
По поводу педальки и её жёсткости. Ну вроде как да, посильнее приходится нажимать. В то же время она вполне информативная и особых жалоб нет. Про барабан тоже думаю

Самое главное, что после прокачки у тебя педаль тугая, а у меня проваливается( поэтому приходится так делать) а пузыри мне кажется хоть чуть-чуть, да будут постоянно выходить, если качать по второму и третьему разу)

На выключенном двигателе раза 3-4 качнёшь и она каменная, стоит на месте. Как только запускаешь двигун — чуть проваливается. Но это вроде как вполне правильная работа. Типа разрежение вакуумника и т.д. и т.п.
По поводу барабана (не уверен): нажимая педальку тормоза, можно услышать звук, напоминающий работу груши, что надувает манжету во время измерения давления — от него что ли доносятся эти звуки, или ещё откуда ;)

Серега, опять же повторюсь, не стоит считать один метод за аксиому и остальные выдумками людей: не спроста люди пишут о других способах, значит простая прокачка им не помогает. Да, машины одинаковые, но видимо чем-то отличаются (может блоками абс, может просто со временем в машине что-то меняется/изнашивается и т. д.). Для того и описаны разные способы прокачки и если кому-то не помогло без вкл зажигания или заводки, а также прокачки блока абс, он об этом и будет писать, что только так удалось прокачать, это не значит, что они занимаются ерундой. У меня, к примеру, ну ни как не получается прокачать тупо по-старинке. Если я залез хотя бы в один суппорт — всё: можно качать хоть по 3 раза по кругу все суппорта, естественно от дальнего к ближнему, но педаль все равно берет со второго качка, с первого проваливается, пока не вкл зажигание и не прокачаешь перед прокачкой суппортов блок абс. И я не доказываю с пеной у рта, что именно так правильно, я просто говорю, качайте, как обычно, но! если не поможет, есть еще способ). Тебе повезло, мне и многим другим нет)) К слову, у брата пассат в5, такой же мотор, правда блок абс не сравнивал, та же машина считай, у него можно снять суппорт, перебрать, поставить и прокачать только его и будет все ок, а у меня, к сожалению, ну ни как(
У тебя педаль тормоза тоже довольно тугая по сравнению с другими современными машинами (в том плане, что когда тормозишь, нужно давить сильнее, чем у других)? Я вот думаю, может ваккумник установить двойной, как к примеру в с5 или оллроуд…

Да, кстати, в эти моменты (прокачка) я сразу же тебя вспоминаю. Я прекрасно помню, что у тебя классическим способом не получалось

Не могу найти где уходит тормозуха, можно же так качнуть и посмотреть где утечка?

Теоретически конечно же можно. Качнуть слегка и бегать слушать каждую трубочку…

Главный тормозной цилиндр — замена и ремонт

ГТЦ

В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств из которых она состоит должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет рабочий или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу. Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.

Читайте также  Замена лампочек в приборной панели Лада Калина

Принцип действия системы тормозов

Схема работы гидропривода

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки.

Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины.

Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:

Устройство главного цилиндра

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой.
3 — Бачок главного тормозного цилиндра.
4 — Втулки под перепускной штуцер.
7 — Корпус бачка.
10, 28 — Возвратные пружины.
12, 26 — Внутренние манжеты.
13, 25 — Перепускные клапаны.
14 — Поршень, включающий передние тормоза.
15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов.
20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов.
24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Признаки, указывающие на неисправность

Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:

  • Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
  • Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
  • Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.

Признаки неисправности

  • При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.

Ремкомплекта тормозного цилиндра

При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.

Ремонт главного цилиндра

Разборка вальца

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

  • предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
  • отверткой снимаем стопорное кольцо;
  • аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?

Проверка цилиндра

Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

  1. Клапаны прокачки.
  2. Манометры.
  3. Поглощающие вальцы.
  4. Бачок с гидравлической жидкостью.
  5. Указатель максимального смещения.
  6. Механический маховик.
  7. Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов.
Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Замена вальца

Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке.
Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Замена ГТЦ на ВАЗ

Существует такая народная поговорка, «тормоза придумали трусы», как известно ни один автомобиль, даже гоночный, не эксплуатируется без тормозной системы. В спортивных автомобилях наоборот уделяют особое внимание тормозной системе и зачастую даже больше, чем самому силовому агрегату.

Тормозная система автомобилей ВАЗ 2110 оснащается большим количеством различных элементов, которые участвуют в торможении автомобиля. В хорошей эффективности торможения участвуют не только тормозные колодки и диски, но и главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Именно об этом элементе тормозной системы пойдет речь в данной статье.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110

ГТЦ является главной частью тормозной системы, именно он при нажатии на педаль тормоза распределяет тормозную жидкость по магистралям до суппортов и создает необходимое давление для сжатия тормозных колодок.

Ниже приведены признаки при которых необходимо производить замену главного тормозного цилиндра.

Признаки неисправности ГТЦ:

  • Заметны следы подтекания тормозной жидкости через уплотнительные кольца;
  • Пропадает усилие на педали тормоза и при нажатии на педаль торможение автомобиля не осуществляется;
  • Педаль не наживается из-за заклинивания штока ГТЦ;

При данных признаках не рекомендуется затягивать с заменой ГТЦ.

Последствия протечки тормозной жидкости с ГТЦ

При протечке тормозной жидкости с главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость может попадать на различные элементы автомобиля. Как известно ТЖ довольно химически активная и зачастую выводит из строя другие детали авто.

Например, при протекании жидкости она может попадать на мембрану вакуумного усилителя, что в скором времени приведет к ее порыву и как следствие к утечки воздуха из ресивера, и конечно же замене самого вакуумного усилителя.

Порыв мембраны ВУТ

Так же при протечке тормозной жидкости она попадает на часть подкапотного пространства, за рулевую рейку, и наносит большой вред лакокрасочному покрытию.

Замена без прокачки тормозной системы

Ниже приведена инструкция, которая позволяет заменить ГТЦ без прокачки тормозной системы и без большой потери тормозной жидкости. Для проведения ремонта необходимо подготовить нужный инструмент и тормозную жидкость ДОТ-4.

При замене необходимо демонтировать бачок тормозной жидкости от старого ГТЦ, при его демонтаже случаются поломки бачка, рекомендуется при замене ГТЦ приобретать и новый бачок ТЖ.

Необходимый инструмент:

  • Трещотка с удлинителем и головкой на 17мм;
  • Рожковый ключ на 10мм;
  • Шприц;
  • Отвертка крестовая;

Пошаговая инструкция

  • Снимаем уплотнитель капота и откручиваем утеплитель отопителя салона крестовой отверткой;

  • Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и с помощью шприца откачиваем тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость;

  • Ключом на 10мм откручиваем штуцеры трубок ТЖ;

  • Трещоткой с головкой на 17мм откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю и оттягиваем ГТЦ на себя;

  • Снимаем бачок с ГТЦ (если не купили новый). Устанавливаем бачок на новый ГТЦ, смазав уплотнительные резинки тормозной жидкостью;

  • Устанавливаем новый ГТЦ на вакуумный усилитель и фиксируем его;
  • Вставляем штуцеры тормозной жидкости в ГТЦ, но не закручиваем их;
  • Наливаем в бачок ТЖ до половины;

  • Ждем когда из отверстий, в которые закручиваются штуцеры тормозных трубок, побежит тормозная жидкость;
  • После чего закручиваем и затягиваем штуцеры трубок ТЖ;
  • Доливаем тормозную жидкость между отметками MIN и MAX и закрываем крышку;

Процесс замены завершен. При такой замене прокачка тормозной системы не требуется.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: