Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Втулка стабилизатора: описание,неисправности,замена,типы,фото,видео

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Что такое втулки и зачем они нужны

Основная задача втулок – это понижение шумности подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Как правило, они производятся из двух материалов: полиуретан и резина. Детали обладают высокой упругостью и прочностью, из-за чего скрипы и стуки при изменении высоты какого-либо из колес отсутствуют. К тому же прикрепить стабилизатор к кузову жестко невозможно, поскольку расстояние от места крепления к краю стабилизатора при изгибе меняется.

Зачастую о неисправности втулок могут говорить различные звуки, возникающие при движении и крутых поворотах – скрипы, стуки и так далее. Связано это явление с потерей упругости втулки, в результате чего она становится очень жесткой. Также под эту деталь может набиться пыль или песок.

Особенности конструкции стабилизатора

В сфере машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км/ч. В связи с большими кренами, возникающими при повороте, появилась необходимость в установке этого компонента. Главная цель стабилизатора заключается в защите транспортного средства от опрокидывания, поскольку во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, снижается. Это приводит к раскачиванию машины. Стабилизатор делает ее более устойчивой на дороге, не давая перевернуться.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Перечень необходимого инструментария

Вам непременно необходимо иметь следующий набор инструментов: новые втулки; для выкрутки подрамникового болта необходим рожковый ключ размером на 24; ключи на 17 и 15; для выкрутки шурупов с защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из металлического материала на 20 – для зажатия стабилизаторов, поскольку старые подлежат замене; средство для обработки от накипи и ржавчины — WD 40; смазка из графита; домкрат.

Преимущества своевременной замены

Справиться с заменой втулок на своем автомобиле сможет каждый водитель, ведь этот процесс не представляет собой сверхсложный ремонт. Все можно сделать своими руками, но если у вас нет времени или желания, тогда желательно обратиться за помощью к специалистам. Это позволит защитить стойки стабилизатора поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на задний план, если вы ранее установили новенькие втулки. Да и вообще, установленные новые втулки – это отсутствие трудностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент.

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Замена втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Предпосылки: после зимы появился отдающий в руль дребезжащий стук впереди слева при проезде мелких неровностей (таких как колея от гусеничного трактора или рельсовых путей). Также автомобиль немного тянуло в стороны на участках дороги с уклонами.

Поехал на вибростенд. Там сказали что подвеска в идеальном состоянии, а стучит это наверное рулевая рейка. Попросил задрать автомобиль на подемник и протянуть ходовую. Слегка протянулся подрамник, но дребезг остался. А стук этот, ну просто всю душу вынул… никакого удовольствия от вождения.

Прикинул список узлов, которые могут издавать стук и стоимость их ремонта/замены:
1. Рулевая рейка (16000 р. новая и 7000 р. ремонт)
2. Амортизатор (3000 р. новый)
3. Опора амортизатора (2000р. новая)
4. Тяга стабилизатора (1000 р. новая)
5. Втулки сттабилизатора (400 р. новые 2 штуки)

Начал с самого простого — втулок стабилизатора, к тому же, многие люди писали, что у них заменой втулок вопрос дребезга решился.

Никакого отчета (а лучше фотоотчета) по замене втулок стабилизатора на Toyota Prius/Corolla/Premio и т.п. кроме сервис мануала, предлагающего снять подрамник, я не нашел. Только общие фразы типа: да там все просто, или: два часа в разных позах и предполпжениях о том, сколько у конструктора этого узла небыло секса с женой. Но одно очевидно — замена без снятия подрамника реальна. Заказал втулки оригинал по 200 р за штуку. Также заказал два болта крепления кронштейна стабилизатора (скоба, которая держит втулку, которая держит стабилизатор). Болты заказал на всякий случай, и, заглядывая вперед, скажу что они не пригодились.

Итак. Собственно замена.

Для замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости потребовалось:
1. Сами втулки с внутренним диаметром 22 мм. (на некоторых японских комплектациях стабилизатор 21 мм. в диаметре)
2. Гараж с удобной ямой, любезно предоставленный Владимиром (за что ему отдельное спасибо)
3. Накидной ключ на 12 (рожковый не подходит — высок риск сорвать шлицы на болтах)
4. Страховочные подставки под домкрат в количестве двух штук. В моем случае они самодельные, и любезно предоставлены Юрием (за что ему отдельное спасибо)
5. Домкрат. У меня было два ромбовых и один бутылочный. Но можно обойтись и одним ромбовым, если оставить автомобиль висеть исключительно на страховочных подставках.

На яме поднял переднюю ось с целью прижать стабилизатор к подрамнику. Затем открутил два болта крепления левого кронштейна стабилизатора к подрамнику. Оказалось очень удобным как бы обнять подрамник, просунув одну руку с задней (по ходу движения) его стороны, а вторую — над местом крепления рычага. Двумя руками процесс пошел быстрее. Затем домкратом приподнял рычаг, тем самым перемещая стабилизатор вверх. Сдвинул скобу вместе с резиновой втулкой в сторону колеса. Там стабилизатор изгибается вверх и имеет ровный участок. Снял кронштейн (скобу) и резинку (втулку). Втулка разрезная и снимается легко. Скоба имеет два отверстия — круглое и овальное. Втулки стоят разрезной частью назад, а скобы круглым отверстием назад (по ходу движения автомобиля). Собрал в обратном порядке, предварительно очистив от грязи скобу, стабилизатор и место установки скобы. Болты крепления не затягивал, пока не опустил приподнятый ранее рычаг. То же проделал с правой стороны, с той лишь разницей, что здесь немного мешают тормозные магистрали.

Читайте также  Регулировка и замена шаровых шкворней Уаз Хантер 31516

Попутно, пошевелив выхлопной тракт, обнаружил источник дребезга — тепловой экран над местом крепления приемной трубы. Болт был затянут, однако резиновая втулка рассохлась и появился люфт. Откруил болт, повернул втулку на 90 градусов, закрутил болт. Люфт, и как следствие дребезг, пропал.
Работы минут на 30, плюс осмотр ходовой с протяжкой теплового экрана и вообще всего что можно протянуть, плюс подготовительные работы и переодевания…
В итоге 2 часа времени на все.

Испытание дорогой показало — дребезг пропал. В добавок машину перестало тянуть в стороны.

Замена втулок стабилизатора

Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.

Втулки стабилизаторов

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?

Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь. Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.

Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:

  • люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
  • ощутимое биение рулевого колеса;
  • крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
  • вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
  • при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
  • общая неустойчивость.

Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.

Замена втулок переднего стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:

  1. Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
  2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
  3. Полностью снять колеса автомобиля.
  4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Разъединить стойки и стабилизатор.
  6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
  7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
  8. Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
  9. Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

  • низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
  • отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
  • значительный износ втулки или выход ее из строя;
  • особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками.

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

  • Лада Веста. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

  • Фольксваген Поло. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.

Шкода Рапид. По многочисленным отзывам владельцев этого автомобиля лучше всего ставить оригинальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает проблем у большинства владельцев этого автомобиля. Многие владельцы Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, попросту смиряются с небольшим скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG. Неплохим решением проблемы будет использование так называемых ремонтных втулок, которые имеют диаметр на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний диаметр 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний диаметр 17 мм (PR-0AR). Иногда автовладельцы используют втулки от похожих моделей Шкоды, например от Фабии.

Рено Меган. Здесь процедура замены втулок аналогична описанному выше.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган

Отдельные автопроизводители, например, Mercedes, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками. Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания внутрь воды и пыли. Поэтому, если у вас будет возможность купить такие втулки, рекомендуем вам сделать это.

Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется выполнять смазками, которые не разрушают резину. В частности, на основе силикона. Например, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и другие. Эти смазки являются универсальными, и их также можно использовать для смазки тормозных суппортов и направляющих.

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Читайте также  Замена ремня ГРМ Nissan X-Trail

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

DSC_0733

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

DSC_0736

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

втулки стабилизатора устойчивости

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности на пути автомобиля, принимая на себя все удары от ям, ухабов и прочих «приятных» сюрпризов, коими пестрят наши дороги. У каждого узла подвески есть своё конкретное предназначение, но в совокупности все они призваны гасить возникающие ударные нагрузки при движении машины, а также обеспечивать должную управляемость и устойчивость транспортного средства при прохождении поворотов или осуществлении резких манёвров. Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, нередко требуют замены. Работу можно провести своими руками.

Немного о работе подвески автомобиля

Не трудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также того, как хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомашины нацелен на определённую функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно позволяя ему свободно вращаться в двух различных плоскостях (момент вхождения в поворот).

Амортизаторы гасят возникающие во время движения колебания, гарантируя тем самым плавность хода транспортного средства. Пружины в то же время призваны обеспечить жёсткость подвески и возвращение её компонентов в первоначальное состояние.

Передняя подвеска автомобиля

Основные узлы и компоненты передней подвески автомобиля

Стабилизатор поперечной устойчивости

Но есть в подвеске ещё одна немаловажная деталь, без которой уже ни один современный автомобиль не обходится. А деталь эта — стабилизатор. Его легко можно увидеть, если машину загнать на подъёмник или поставить на смотровую яму. На переднем мосту, среди пружин, амортизаторов и прочих рычагов легко будет заметен изогнутый стальной прут, что одним своим плечом закреплён к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жёсткие и позволяют перемещаться ему по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился ещё на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км/ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить сохранение устойчивости транспортного средства при прохождении поворотов и осуществлении манёвров.

Таким образом, основной задачей стабилизатора в процессе движения является распределение вес кузова автомашины по всем его колёсам в случае возникновения крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или при внезапной смене траектории движения.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На достаточно распространённом сегодня типе подвески McFerson стабилизатором является торсионный рычаг, работающий на кручение. Элемент этот жёстко соединён с кузовом автомобиля или подрамником. Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые за счёт шарниров сообщаются с подвеской. Эта нехитрая схема позволяет препятствовать даже серьёзному крену транспортного средства и тем более его опрокидыванию.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае наличия на автомобиле полного привода. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на заднем мосту, то там роль стабилизатора отдана реактивной штанге также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожнков в своё время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались ещё одним стабилизатором, который в виде изогнутой тяги шёл вдоль балки заднего моста и сообщался с силовыми компонентами кузова через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Втулка стабилизатора с кронштейном

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Много времени замена втулок не займёт. Необходимо лишь наличие нужного инструмента, плюс хорошо освещённой и удобной рабочей зоны. Вряд ли среднестатистический водитель при проведении работ будет иметь доступ к профессиональному подъёмнику, так что лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жёсткой опорой

Инструмент, который может понадобиться

  1. Рожковый ключ и, возможно, накидной.
  2. Трещотка с удлинителем.
  3. Вороток.
  4. Накидная головка.
Читайте также  Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо

Набор инструментов

Необходимые для замены втулок инструменты

Порядок выполнения работ

  • Машина вывешивается на домкратах и надёжно фиксируется.
  • Снимаются колёса. Демонтируются также защита картера и подкрылки.

Подушка стабилизатора

Вид подушки стабилизатора перед началом работ

  • Следующим шагом нижний рычаг при помощи домкрата приподнимается или ставится под него упор. Если меняются втулки со стороны обоих колёс (что настоятельно рекомендуется), то под ось передних колёс лучше поставить упоры или воспользоваться домкратом. Всё это необходимо для того, чтобы с балки стабилизатора снять нагрузку и облегчить дальнейшую замену втулок.

Домкрат под нижним рычагом

Поддомкрачивается нижний рычаг для облегчения замены резинок

  • Далее можно ослабить с двух сторон крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля или подрамнику. В случае возникновения трудностей с болтами из-за загрязнения и окиси — обработать их «вэдэшкой» или другим подобным раствором для последующего облегчения их откручивания.
  • Снимается крепление втулки и сама втулка. Последние в большинстве своём сейчас делают разрезными, что сильно облегчает процесс их снятия.

Демонтаж втулки

Старая втулка снимается со стабилизатора

  • Берётся новая втулка и ставится на место старой. Бывалые автомастера рекомендуют вымыть хорошо и протереть посадочное место детали на стабилизаторе. Ещё можно намылить немного втулку чтобы её было удобнее двигать или же воспользоваться специальной смазкой, часто идущей в ремкомплекте.

Устанавливается новая втулка

Ставится предварительно намыленная или смазанная новая втулка

  • Закручиваются болты крепления хомута втулки.

Новая втулка

Новая втулка по окончанию всех работ

  • Убирается домкрат или подпорка из-под рычага и ставится колесо.

Надо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях может заметно отличаться и приведённая выше инструкция не носит характер универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка проведения работ её более, чем достаточно.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Замена на ВАЗ: видеогид

Замена на Renault Megan 2: видеоинструкция

Замена резинок стабилизатора на Chevrolet Aveo

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок не является сложной или трудоёмкой задачей. На всё про всё может уйти часа полтора времени или два. Но и в прайсах СТО эта услуга не относится к разделу дорогих. Так что тут каждый сам для себя решает, заморочиться в гараже на час-другой или же отдать машину мастерам и заняться делами более насущными.

Что такое втулки стабилизатора — все что надо знать о деталях

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) – это кольцеобразные, с одной ровной плоскостью, детали, мягко фиксирующие стабилизатор. Первые втулки появились с теми автомобилями, на которых стали монтировать стабилизирующие штанги с тягами. Они были металлическими, плохо защищали от шума.

С развитием резинотехнической отрасли, автопроизводители перешли на резину. Изделия из этого материала оказались эффективнее. Они стоят дешевле металлических, лучше поглощают шум, и благодаря этим изделиям ход машины стал мягче. Поэтому водители между собой окрестили их просто “подушками” или “резинками”. Правда, изделия из вулканизата приходится чаще менять, поэтому их отнесли к разряду расходных деталей.

Втулки стабилизатора передние и здание: что надо знать о них

Втулки надеваются на стабилизатор, чтобы изогнутая штанга не била по днищу кузова и не создавала лишние стуки. Но это не единственная функция, которую они выполняют.

Зачем надевают втулки СПУ

Может показаться, что втулки стабилизатора – элемент малозначимый для ходовой части, и транспортное средство может ездить без них. Чтобы понять, так ли это, нужно рассмотреть, какую роль играет стабилизатор поперечной устойчивости.

Втулки стабилизатора

При повороте автомобиля даже на малой скорости в 20 км в час наблюдается крен кузова, который образуют независимые подвески. СПУ, представляющий собой деталь, изогнутую буквой П, пружинящий штангу, уменьшает на поворотах перегибы подвесок, и тем самым уменьшает крен авто. Без стабилизирующей штанги остается риск, что автомобиль на крутом повороте перевернется, тем более, что скорость техники за столетний период развития всемирного автопрома возросла раз в десять.

Без втулки стабилизатор неминуемо будет бить или создавать скрежет при взаимодействии с кузовом. А теперь, представьте себе, что все машины бы ездили с громыхающими стабилизаторами. Такой бы грохот стоял на дорогах. Особенно сейчас, когда «автомобили буквально все заполонили». Так что втулки просто необходимо устанавливать вместе с СПУ, чтобы гасить звуки.

Крепить стабилизатор к кузову намертво тоже нельзя. Иначе при этом будет полностью заблокирована независимость подвесок. Резиновые или полиуретановые подушки выполняют следующие функции:

  • поддерживают упругость стабилизатора;
  • исключают трение металлов между собой;
  • действенно гасят шумы в ходовой системе.

В каждом автомобиле устанавливается по два стабилизатора поперечной устойчивости: на передние и задние колеса. А на каждом из них по две втулки. Таким образом в транспортных средствах, использующих СПУ, применяется 4 резинки.

Обратите внимание, что в некоторых моделях легковых транспортных средств устанавливается торсионная подвеска, которая замещает собой СПУ. В этом случае стабилизатор ставится только на передние колеса, соответственно, у таких автомобилей стоят только втулки стабилизатора переднего.

Какие подушки лучше

Втулки изготавливаются из высокопрочной резины или полиуретана. Изделия из вулканизированного каучука проверены временем. Их качество и долговечность зависит лишь от добросовестности производителя, соблюдения им технологии производства.

Втулки стабилизатора из вулканизированного каучука

Втулки стабилизатора из вулканизированного каучука

Подушки из полиуретана – предмет относительно новый, и не все автовладельцы от них в восторге. Полиуретановые изделия уступают резиновым в пластичности. Они более жесткие, и в результате трения об металл “съедают” штангу, особенно, когда между ней и подушкой набивается песок. Кроме того, полиуретан снижает пружинящий эффект стабилизатора.

Втулки стабилизатора из полиуретана

Подушки из полиуретана

Как заменить втулки СПУ

Подушки на СПУ относятся к «расходникам». И каждый автовладелец, умеющий держать гаечный ключ в руках, сумеет поменять их самостоятельно.

Когда менять втулки стабилизатора

Автопроизводители рекомендуют менять эти детали через каждые 30-35 тыс. километров пробега. Но все неоднозначно и индивидуально. Срок замены зависит следующих факторов:

  • технического состояния ходовой части транспортного средства;
  • качества дорог, по которым ездит автовладелец. Городской житель, в распоряжении которого гладкое, асфальтированное шоссе, всегда проездить дольше, чем селянин, который колесит по грунтовке и “раскисающим” по осени, разбитым дорогам;
  • манеры вождения. Лихачи изнашивают быстрее не только подушки на стабилизаторах, но и другие узлы ходовой части;
  • качества самих расходников.

35 тысяч километров пробега – это потолок, после которого подушки желательно заменить несмотря ни на что. Но, если они начали разрушаться после 10-15 тыс. километров, то, конечно, не стоит изматывать свой автомобиль, накручивая рекомендуемые 30 тысяч. Меняют их незамедлительно.

Как понять, что втулки выработали свой ресурс

Об изношенности подушек говорят следующие признаки:

  • стук при поворотах и проезде ухабов, рытвин;
  • ощущается валкость автомобиля.

Чтобы убедиться в том, что подушки разрушаются, необходимо заехать на яму или поднять авто на подъемнике, заглянуть под днище кузова. Трещины и потертости на них заметны при визуальном осмотре. Если при этом покачать стабилизатор, будет ощущаться явный люфт.

Зимой резиновые детали дубеют и быстро утрачивают пластичность, если автомобиль стоит на улице или в неотапливаемом гараже. Резина капризна к низким температурам, и утратившие пластичность, задубевшие детали разрушаются быстрее. В защиту полиуретана можно сказать, что этот материал не боится мороза, в отличие от резины.

Как самостоятельно провести замену втулок

Замена втулок стабилизатора проводится чаще на яме. Но лучше сделать это на подъемнике, потому что на яме автомобиль придется поддомкрачивать. Алгоритм работы:

  1. Снять колеса, открутив сначала гайки на них с той стороны, где предстоит менять подушки СПУ.
  2. Отвинтить гайки, соединяющие стабилизатор с тягами, и разъединить эти детали.
  3. Выкрутить болты, фиксирующие хомуты втулок, снять их. Что такое втулки стабилизатора - все что надо знать о деталях
  4. Снять сами втулки со штанги. Что такое втулки стабилизатора - все что надо знать о деталях
  5. Штангу очистить от налипшей грязи и глины. Что такое втулки стабилизатора - все что надо знать о деталях
  6. Место резьбы и болты желательно обработать жидкостью WD-40, чтобы эти поверхности не закисали.
  7. Надеть новые детали на штангу, сверху на них хомуты и зафиксировать болтами к балке. Что такое втулки стабилизатора - все что надо знать о деталях
  8. Установить на место тяги и колеса. В общем, выполнить действия в обратном порядке.

Задние втулки стабилизатора изнашиваются в меньшей степени, чем передние. Это связано с тем, что при поворотах транспортного средства на передние колеса нагрузка идет больше. Передние подушки также сложнее менять, потому что к болтам, удерживающим хомуты, подобраться бывает непросто. И если владелец справился с передними расходниками, то замена задних не составит особого труда. Работа выполняется аналогично.

Скрипят втулки — что делать

Скрип втулок – явление не редкое. Например, для Лады Весты – поскрипывание под полом является нормой. Причиной служат конструктивные особенности подвески, ставшей больше. Укорачивание ее избавит от скрипа, но приведет к уменьшению клиренса. Производитель Лады Весты рекомендует применять смазку на основе силикона. Однако, как показывает практика, смазка дает временный эффект.

В целом, в отношении смазки мнения автовладельцев успели разделиться. Одни считают, что силиконовая смазка увеличивает скольжение резины на металлической штанге, снижая эффективность работы амортизатора. К любым видам подобных средств прилипают песчинки, грязь. В результате возникает абразивный эффект, который вредит опять же стабилизатору и самим втулкам. Другие напротив, полагают что смазывать втулки надо.

Скрип появляется у задубевшей на морозе резины. Если изделие низкого качества, то оно “сообщит” автовладельцу об этом неприятно скрипящим звуком. И конечно, износ подушки проявляется сначала скрипом, а только потом, если не принять меры, появятся стуки под кузовом и биение в руль. Поэтому не надо ждать, когда втулка дойдет до критического состояния – покупайте новые детали и меняйте.

Некоторые автовладельцы уплотняют посадку втулок изолентой или тонкой резиной. А на деталях, выпускаемых производителями для своих автомобилей, например, Митсубиси или BMW, внутри имеется тканевая подкладка.

Втулки стабилизатора – важная деталь в ходовой части автомобиля. Своевременная их замена поможет избежать многих неприятностей, связанных с работой подвесок и авто в целом. Поделитесь своим мнением в комментариях о том, какие втулки лучше покупать: резиновые или силиконовые? Может быть у кого-то имеются маленькие секреты, как увеличить жизнь этим деталям?

Также ниже рекомендуем посмотреть подборку тематических видео.

Какие ставить втулки стабилизатора — полиуретан, аналог или оригинал, замена на примере Nissan:

Лайф ХАК! Ремонт втулок стабилизатора за 0 рублей:

Замена втулок и стоек переднего стабилизатора Тойота Королла 2008 1,6 Toyota Corolla:

Как заменить сайлентблок передней подвески: тонкости и нюансы в нашей статье по ссылке.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: